Кладка стен из кирпича

После заливки фундамента или его возведения из блоков и 1-3 месяцев на «просадку» можно приступать к кладке стен. С течением времени требования к жилищу остаются неизменными.

 

Дом должен быть прочным, долговечным, защищенным от внешних воздействий, теплым и с хорошей звукоизоляцией.

 

По всем этим параметрам подходят 3 вида строительных материалов:

  • кирпич
  • пеноблок (газосиликат)
  • брус.

 

Самым популярным на сегодня является кирпич.

На распространенный вопрос «Какой бывает кирпич?» ответит далеко не каждый продавец-консультант строительного супермаркета, поэтому мы рассмотрим эту тему с практической краткостью.

 

Кирпич бывает красным, белым (силикатным) и желтым (используется для облицовки зданий). По своему строению кирпич может быть полнотелым или пустотелым (пустоты делятся на круглые и прямоугольные).

 

Кирпич рядовой полнотелый используется при строительстве стен, столбов, колонн и прочих сооружений, требующих большой прочности. По своей морозостойкости кирпич красный полнотелый уступает газосиликатному блоку и брусу.

Например, для температуры -30 градусов по Цельсию толщина кирпичной стены (сплошная кладка) должна быть не меньше 65 см.

Аналогичную температуру легко выдерживают стены из бруса толщиной 20-30 см. Для экономии и большей морозостойкости строители используют колодцевую кладку. Одновременно возводятся две стены толщиной в полкирпича, которые соединяются кирпичными мостиками и заполняются шлаком или керамзитом.

Кирпич пустотелый обладает хорошей теплоизоляцией, легким весом, уменьшает нагрузку на фундамент, экономит бюджет и позволяет делать стены более тонкими. Согласитесь, весомый перечень преимуществ. Пустоты в кирпиче могут быть сквозными или несквозными, овальными или квадратными. Во время кладки пустоты заполняются раствором, что и позволяет сделать дом более теплым.

Кирпич облицовочный применяется для наружных работ, устойчив к перепадам температур и воздействую воды. Наиболее популярен красный облицовочный кирпич и желтый облицовочный кирпич. Цвет после обжига напрямую зависит от содержания в глине окиси железа и прочих химических соединений. Если сравнить стоимость работ и материалов облицовки кирпичом или штукатурки фасада, то общая экономия составит до 40% в пользу первого.

Кирпич керамический используется при облицовке наружных стен, бывает белым, серым, красным и даже светло-черным. Устойчив к морозам, перепадам температур и умеренному воздействию влаги. Керамический кирпич больше обыкновенного облицовочного кирпича и имеет гладкий торец (как у керамической плитки).

Стены домов обычно выкладывают толщиной в 1-2 кирпича. Прочность достигается за счет перевязки швов, которая может быть однорядной (перевязывается каждый ряд кирпичей) и многорядной (более простой вариант). Толщина шва между кирпичами варьируется от 0.7 до 1 см. Каждые 2-3 ряда кладчик проверяет горизонтальность стены и в зависимости от этого изменяет толщину шва. Кладка стен всегда начинается от угла, с лицевой стороны (если толщина в 1 и более кирпичей).

Следующая разновидность кладки – облегченная, с воздушным промежутком, плитным утеплителем или горизонтальными диафрагмами. Облегченная кладка с воздушным промежутком состоит из наружной стены в полкирпича, пустоты (воздушный промежуток) и внутренней стены в 1-1,5 кирпича.

 

Каждые 3-5 рядов перевязываются тычковым рядом по всему периметру, либо стальными стержнями через каждые 50 сантиметров. Кладка с плитным утеплителем это, по сути, обычная кладка с воздушным зазором 2-5 см., к которой с помощью реек крепится минеральная вата или арболит.

 

При использовании такого вида кладки достаточно делать стены толщиной в 1 кирпич, чтобы зимой дом выдержал температуру до -30 градусов по Цельсию. Облегченная кладка с горизонтальными диафрагмами состоит из 2 стенок в полкирпича и утеплителя (керамзит, песок, шлак) между ними. После кладка должна быть поштукатурена с обеих сторон.

Защита фундамента

Защита фундаментаВ статьях «Как правильно сделать фундамент дома?» и «Проблемы фундамента и пути их решения» мы уже рассказывали вам о том, как защитить основу своего дома от пагубного воздействия воды.

 

Но у фундамента в нашем климате есть еще один серьезный враг – мороз. При минусовых температурах грунт деформируется и может оторвать верхнюю часть фундамента от нижней. Принцип «чем глубже, тем надежнее» здесь срабатывает далеко не всегда.

Защитить свой фундамент можно несколькими способами:

 

  • Во-первых, глубина фундамента должна быть ниже уровня промерзания грунта.

 

  • Во-вторых, при строительстве фундамента следует связать арматуру (каркас), которая будет предотвращать разрыв.

 

  • В-третьих, боковые поверхности нужно покрыть слоем битума, чтобы уменьшить сцепление с грунтом.

 

Вкупе с уже перечисленными мерами предосторожности (гидроизоляция, правильная глубина), эти советы помогут сделать фундамент вашего дома прочным и долговечным.

Проблемы фундамента и пути их решения

Проблемы фундамента и пути их решенияЗнаменитая русская пословица «пока гром не грянет…» актуальна и в сфере строительства. Излишняя экономия на квалификации рабочих или стоимости стройматериалов может привести к потере прочности (проседанию) фундамента, а это грозит всему строению.

 

Дефекты фундаментов рано или поздно дают о себе знать, поэтому наша основная задача – вовремя исправить ошибки нерадивых строителей.

И вот грянул гром…

 

Проблемы с фундаментом можно разделить на пять основных категорий:

  • 1) Выбрана маленькая глубина для котлована. Незначительное проседание можно исправить подсыпкой грунта по периметру (мы тем самым искусственно увеличим глубину), в случае более серьезного проседания исправить дефект невозможно.

  • 2) В месте строительства неглубоко протекают грунтовые воды. В таком случае вам установить дренажные системы или посадить много растений, активно потребляющих влагу из почвы.

  • 3) Нагрузка на фундамент неравномерна. Например, пристройка намного легче основного дома. Эту проблему решит разделение фундамента основного дома и пристройки с помощью фундаментных досок, пропитанных битумом.

  • 4) Возведена дополнительная надстройка (2,3 этаж), при этом фундамент не укреплен. В срочном порядке увеличьте несущую площадь фундамента.

5) Низкая прочность материалов. Например, если фундамент был выложен из кирпича на известковом растворе. Перед нами самая серьезная и затратная потеря. Вам придется перенести вес дома на временные опоры (деревянные брусья) и произвести капремонт или строительство нового фундамента.

Как правильно сделать фундамент дома?

Как правильно сделать фундамент дома?Редакция «mcportal.ru» перерыла множество дискуссий на веб-форумах, парочку специализированных книг и даже привлекла к решению такого немаловажного вопроса опытного специалиста-строителя.

 

Теперь мы знаем, как сделать правильный фундамент и готовы поделиться советами со своими читателями.

  • 1) Дайте фундаменту «отстояться». Бетон полностью схватывается и высыхает в течение 30 дней. Поэтому конструкцию фундамента требуется оградить от всяких нагрузок и, по возможности, накрыть рубероидом. Чтобы верхний слой не пересыхал, нужно периодически поливать фундамент водой, либо строить его в середине осени. Даже если у вас не монолитный фундамент, дайте 1-2 месяца на «усадку», иначе строительство дома начнется с неприятных сюрпризов.

  • 2) Изолируйте стены от влаги. Проложите слой рубероида между цоколем и 0-ым (нулевым) уровнем, а так же между цоколем и стеной дома.

  • 3) Поштукатурьте или покройте цоколь облицовочной плиткой, чтобы защитить фундамент от влияний внешней среды.

  • 4) Обязательно предусмотрите в цоколе вентиляционные отверстия, которые открываются на лето и закрываются зимой.

  • 5) Постройте отмостку из бетона или асфальта. Она позволит защитить фундамент от воды на поверхности. Ширина – от 50 сантиметров до 1 метра, небольшой наклон от стены.

  • 6) Позаботьтесь о том, чтобы дождевая вода с крыши не попадала на отмостку.

Виды фундаментов

Виды фундаментовКакой фундамент лучше? Какой нужен фундамент? Какой должен быть фундамент? Этим вопросом задается каждый, кто решает построить собственный дом.

 

Любой фундамент призван передать нагрузку от строения на грунт. Если стены здания выполнены из блоков, кирпича и бетона, то применяют ленточный фундамент. Если вы строите жилище из дерева или по каркасной технологии, то вам подойдет более экономный столбчатый фундамент.

Ленточный фундамент нужно закладывать по всему периметру дома, включая еще и несущую стену. Такой вид фундамента возводится с помощью бетонных/железобетонных блоков (сборный) или бетона с арматурой (монолитный).

 

При закладке сборного фундамента блоки укладываются на раствор и скрепляются прочной проволокой. Это быстро, но и стоит недешево. Строительство монолитного фундамента состоит из трех этапов. Сначала устанавливается опалубка (доски, скрепленные между собой), выступающие на 30-60 см над уровнем земли.

 

Далее по всему периметру котлована «вяжется» железная арматура. После чего полученная конструкция заливается бетоном. Какой бетон выбрать для фундамента? Марки М-150, М-200 или М-300. Разница лишь в цене и незначительных особенностях, так что ориентируйтесь только на толщину своего кошелька.

Столбчатый фундамент нужно возводить в соответствии с несколькими простыми правилами:

 

  • Во-первых, столбы нужно устанавливать во все углы наружных стен, в места пересечения наружных стен с внутренними, и между собой.

 

  • Во-вторых, перед установкой столбов определите уровень нагрузки и в зависимости от этого следуйте единому расстоянию между столбами: от 1 до 2,5 метров.

 

  • В-третьих, между столбами в обязательном порядке выкладывается цоколь, который изолирует подпола (а значит и помещения в доме) от влияния внешней среды.

Для строительства дома на влажном грунте возводят бутовый фундамент. Это наиболее прочный, долговечный и дорогой вид фундамента. При его строительстве используются бутовые камни, которые точно подгоняются друг под друга и надежно стыкуются.

Итак, мы уже знаем, что фундамент для кирпичного дома – ленточный, а фундамент для деревянного – столбчатый. Осталось ответить на вопрос: какой глубины должен быть фундамент?

 

Минимальная глубина для песчаного грунта – 0,5 м., для глиняного – 0,7 м. Если вы планируете монолитный фундамент в центральной полосе России, рекомендуемая глубина – 1-1,2 м. 10-20 см. песчаной подушки, а все остальное заливается бетоном. Толщина стен фундамента варьируется от 35 до 55 сантиметров и зависит от используемого материала.

Подготовительные работы под фундамент

Подготовительные работы под фундаментРабота по строительству жилого дома начинается не с возведения фундамента и закупки стройматериалов, а намного раньше – со скашивания травы, выкорчевывания пней и вырубки кустов.

 

«Везунчикам» этого объема подготовительных работ будет достаточно, всем остальным придется заняться рельефом. Здесь не обойтись без спецтехники, а иногда и дополнительного грунта.

Если площадка под строение не напоминает собой поле после битвы, то пришло время перенести генплан на местность. С помощью водяного уровня и реек отметьте основные все точки (углы) фундамента по периметру и несущую стену.

 

Последующий объем земляных работ напрямую зависит от типа фундамента: для ленточного придется выкапывать траншеи по всему периметру дома, шириной 30-50 см, столбчатый фундамент потребует лишь нескольких точек (по углам и местам пересечения стен). Земляные работы могут быть выполнены как спецтехникой, так и рабочими.

 

Техника сделает свою работу быстрее, чем люди. Однако точность рабочих рук и машины заметно отличается. «Подсобники» выкопают котлован под фундамент с большей точностью и с меньшим завалом земли.

 

Помните, что каждый лишний совок экскаватора придется заливать дорогостоящим бетоном. Если вы планируете делать теплые полы, то попросите рабочих выбрасывать землю внутрь периметра, а не за него. Это сэкономит объем работ в будущем.

Не забудьте так же расчистить площадку рядом в радиусе 1-3 метров от котлована, а так же обеспечить подъездные пути для бетономешалки.

Декоративные и несущие колонны в квартире

Стремление к неповторимости может привести вас к мысли о строительстве колонн дома. Колонна – это такой столб, который несет, помимо конструкционного, еще и декоративный смысл.

Истоки этого элемента строительства уходят в далекое прошлое. Собственно, науке не известна культура, которая бы колоннами не пользовалась – даже неандертальцы подпирали пещеры. Видимо, тогда же колонны начали и декорировать.

Колонны в том виде, в котором они нам знакомы сейчас, прижились в помещениях во времена классицизма.

Уместно ли использование колонн у вас в квартире или нет – решать вам. Главное, чтобы они не смотрелись там посторонними сооружениями. Если они не несут какую-то полезную нагрузку, то должны хотя бы выглядеть так, как будто их наличие совершенно необходимо, особенно если колонны массивны. Колонная может быть как несущей конструкцией, так и просто быть опорой для другого элемента дизайна (например, арки).

Колонны могут учувствовать как в композиции архитектурного ансамбля, позволяя оформить фасады, так и внутри. Внутри колонны позволяют делить пространство на зоны в тех случаях, когда в стенах нет необходимости.

Зачем нужно утеплять плоскую кровлю?

Зачем нужно утеплять плоскую кровлю? Ответ очевиден: если у нас обогреваемое здание, то это нужно для того, чтобы уменьшить теплопотери, а значит, сократить расходы на электроэнергию. Конечно, драгоценное тепло «уходит» и через стены, поэтому в здании необходимо утеплять всю ограждающую конструкцию, устраивая замкнутый тепловой контур. Вместе с тем, по законам конвекции, нагретый воздух поднимается вверх, и теплопотери через кровлю ощутимее, так что утепление ее — задача первостепенной важности. Кроме того, если кровля не теплоизолирована, то при контакте нагретого воздуха из помещения с холодной поверхностью покрытия неизбежно выпадение конденсата. Вода будет постепенно разрушать конструкцию кровли, а при совмещенной кровле она будет течь обратно в жилое помещение. Наконец, утепление играет особую роль в создании благоприятного микроклимата в комнатах, находящихся непосредственно под совмещенным покрытием.

Как устроен «пирог» утепленной плоской кровли? В нем обязательно есть следующие слои: несущее основание,

После пароизоляции укладывается теплоизоляция — в один или несколько слоев в зависимости от требуемой по теплотехническому расчету толщины утепления. В расчете учитываются, прежде всего, предназначение здания (производственный цех, торговый комплекс, жилой дом и пр.) и климатическая зона, в которой оно строится (средние температура и влажность за зиму, температура наиболее холодного периода, температурно-влажностный режим в помещении и пр.). Как уже говорилось, в традиционных системах плоской кровли используются минераловатные плиты на основе базальтовых горных пород. Каковы основные требования к теплоизоляции? Пожаробезопасность, низкая теплопроводность, высокая плотность, малое водопоглощение, хорошая паропроницаемость, долговечность. Но самое важное — высокая прочность на сжатие, ведь во время кровельных или эксплуатационных работ строители наступают на утеплитель. Когда человек весом около 70—100 кг, перемещаясь по утеплителю, переносит свой вес на одну ногу (а это площадь примерно 30 см2), то распределенная нагрузка на материал в пересчете на 1 м2 составляет около 30 кПа, то есть 3 тонны. Под таким весом недостаточно жесткая плита может деформироваться настолько, что монтаж кровельного ковра будет вообще невозможен, или, если он будет выполнен, то в процессе эксплуатации на крыше появятся лужи, которые приведут к натяжению, а затем и разрыву покрытия. Кроме того, продавленная плита будет хуже утеплять. Исходя из этого, международные нормы предусматривают прочность на сжатие (при 10% деформации) утеплителя — 60 кПа и более.

Не каждая минераловатная плита имеет такую прочность, а значит, чтобы она могла стать основанием для гидроизоляционного ковра, необходимы особые конструктивные решения. Одно из них — устройство стяжки по утеплителю, распределяющей нагрузку на него и создающей жесткое основание для гидроизоляции. При этом по СНиПу 11-26-76 прочность утеплителя должна составлять не менее 20 кПа. Стяжка бывает сборной и «мокрой». В первом случае это асбестовые или шиферные листы, уложенные в несколько слоев, во втором — цементно-песчаный раствор. Стяжки создают ровное основание, а, кроме тою, на них легко монтировать наплавляемые гидроизоляционные ковры. Вместе с тем они существенно утяжеляют конструкцию кровли, увеличивают срок ее монтажа и повышают ее стоимость. Цементно-пес-чаные стяжки дешевле сборных, однако у них есть еще один минус — они могут увлажнить утеплитель, во избежание чего между стяжкой и утеплителем нужно устраивать герметичный разделительный слой (например, крафт-бумагу). К тому же «мокрой» стяжке необходимо дополнительное время на высыхание и достижение прочности. Если она не до конца просохла, а на нее уже наплавили гидроизоляцию, то на кровле неизбежно появятся пузыри, отчего срок ее службы заметно сократится. Очевидно, что устройство стяжки — не оптимальный способ добиться надежного основания при недостаточно прочном утеплителе. Лучше отказаться от нее, изначально выбрав высокопрочные теплоизоляционные плиты, такие как ТЕХНО РУФ, производимые компанией «Техно-НИКОЛЬ» из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы. Эти плиты имеют прочность на сжатие (при 10% деформации) 60 кПа, они не горючие (группа НГ), гидрофобизированные, обладают низкой теплопроводностью (0,036 Вт/ мгК). Но, как правило, такие плиты экономически оправданы, когда толщина теплоизоляции не превышает 80 см. Когда же требуется утепление большей толщины, в целях экономии рационально применять двухслойную систему, нижний — из менее прочного, а верхний — из более прочного, чем предусмотрено нормами, утеплителя. В линейке продукции «ТехноНИКОЛЬ» это плиты ТЕХНО РУФ Н и ТЕХНО РУФ В. Данные материалы не горючи (группа НГ), гидрофобизированные, обладают низкой теплопроводностью (у ТЕХНО РУФ В — 0,037 Вт/ м2К, а у ТЕХНО РУФ Н она даже ниже, чем у обычного ТЕХНО РУФ — 0,035 Вт/ м*К). При этом у ТЕХНО РУФ В очень высокая прочность на сжатие — 70 кПа, позволяющая тонкой плите (всего 40—60 мм) эффективно распределять нагрузку от кровельного ковра. Независимо от того, какой толщины должно быть утепление, верхний слой всегда будет одинаковым. Необходимая толщина достигается за счет увеличения толщины ТЕХНО РУФ Н, его прочность — 35 кПа. Он является самым доступным в линейке теплоизоляционных плит для плоских кровель, далее идет обычный ТЕХНО РУФ (примерно на 30% дороже), затем — ТЕХНО РУФ В (еще на 30% дороже). Отсюда и выгода двухслойной системы: стоимость 1 м2 верхнего слоя всегда одна и та же, а при увеличении толщины нижнего слоя затраты ощутимо меньше, чем при увеличении толщины однослойного утеплителя — обычного ТЕХНО РУФ. В итоге — экономия примерно 20%. Как крепится утеплитель к несущему основанию? Чаще всего, методом приклеивания на битум или механическим способом при помощи телескопических дюбелей. Если утеплитель приклеивается к основанию, то гидроизоляционный ковер крепится к утеплителю таким же образом. В том случае, когда утеплитель крепится к основанию механически, то также крепится к нему и кровельный ковер. Приклеивание — дорогой и трудоемкий процесс, оправдывающий себя лишь в случае бетонного основания. Когда основанием является профлист, механическое крепление технологичнее и дешевле: для бетона потребуются более дорогие дюбели, и нужно будет просверливать отверстия под них. При механическом креплении желательно,чтобы пароизоляция была выполнена из полимер-битумного наплавляемого материала: он эластичен, поэтому отверстие, которое делает саморез в пароизоляции, герметично затя! ивается, не оставляя «лазеек» для водяного пара. Надо сказать, что в случае применения двухслойно го утепления плиты укладываются в разбежку, то есть плиты верхнего слоя перекрывают стыки плит нижнего слоя, — это позволяет избежать мостиков холода. На одну плиту утеплителя необходимо как минимум два дюбеля. Схема крепления кровельного «пирога» такова: поверх утеплителя раскатывается рулон полимер-битумной гидроизоляции, который по краям фиксируется дюбелями (так, чтобы попасть в верхнюю волну профлиста); в месте соединения рулонов один из них должен с нахлестом закрывать другой, при этом швы должны свариваться огневым или безогневым способом. Затем монтируется второй слой гидроизоляции: он наплавляется по всей площади рулона. Отметим особое строение телескопического дюбеля: за счет широкой шляпки он не может проткнуть гидроизоляционный ковер, соответственно, герметичность кровли не вызывает сомнений. Что касается второго слоя гидроизоляции — это дополнительная гарантия надежности кровли.

В том случае, когда выбрана система механического крепления, кровельный ковер будет выполнен из полимерных или полимер-битумных мембран. Среди современных мембран выделяется ТЕХНОЭЛАСТ-ФИКС — специально разработанный для механического кропления рулонный полимер-битумный материал, применяемый для устройства нижнего слоя гидроизоляционного покрытия. Его основные достоинства — возможность использования на любых типах оснований, удобство и простота монтажа. Благодаря технологии механического крепления кровельный ковер свободно лежит на основании, поэтому он может «дышать» и, кроме того, без разрушения выдерживать большие деформации и циклические нагрузки. Поверх мембраны ТЕХНОЭЛАСТ-ФИКС наплавляется материал ТЕХНОЭЛАСТ ЭКП.
В заключение хочется подчеркнуть важный момент. Многослойная структура плоской кровли необходима, прежде всего, для защиты утеплителя. Именно он является главной «начинкой» кровельного «пирога». А значит, для того чтобы крыша служила надежно и долго, надо в первую очередь выбрать правильный утеплитель для нее, такой, как материалы для кровли ТЕХНО.

Как выбрать бензопилу

Бытовые пилы — самые примитивные. К их помощи, как правило, прибегают от случая к случаю, например когда надо заготовить дрова для камина. Функциональные способности таких пил минимальные. Они рассчитаны в среднем на 20 часов эксплуатации в месяц (около 40 минут в день), а их невысокая мощность компенсируется легким весом и удобством в обращении.

Полупрофессиональные модели выполняют любые работы — от ремонтно-строительных до валки деревьев. Единственный их недостаток — невозможность использования по 8-10 часов в сутки в течение длительного периода. Нередко они служат сучкорезами на лесоповале.

Профессиональные пилы обладают высокой мощностью (как правило, более 2,5 кВт) и характеризуются широким спектром функций. Их применяют в основном в качестве вальных пил, они могут без устали трудиться весь год по 10-16 часов в сутки. Главная же особенность профессионального инструмента — 8 часов работы без перерыва. Такие пилы изготавливают из прочных и износостойких материалов, а их ресурс колеблется в пределах 1300-2000 моточасов (у бытовых моделей этот показатель в 2-3 раза ниже).
Ресурс работы.
Точного и четкого определения понятия «ресурс работы», которым бы одинаково оперировали все производители и продавцы, не существует. Обыватели трактуют его как время до отправки инструмента на свалку, а специалисты — как время до первого капитального ремонта двигателя или уменьшение компрессии на 40 %. Как видно, точную цифру назвать довольно сложно, да и практически нереально, поэтому основное внимание здесь уделяется наличию фирменного сервиса.
Главный совет по эксплуатации бензопилы (как, впрочем, и любого другого инструмента) таков: правильно выбрать режим работы и избегать значительных перегрузок. Формула любви права и здесь: как с инструментом обходятся, столько он и служит.

Скорость реза
Приобретая бензопилу, покупатели нередко задают вопрос о скорости распиловки древесины инструментом конкретной марки (например, нужно ли давить на него при этом). В первую очередь это зависит от состояния пильной гарнитуры, и в частности цепи. При работе тупой цепью эффективность распиловки значительно падает, а вероятность выхода пилы из строя повышается, так как возрастает нагрузка на двигатель. Поэтому при профессиональном подходе к процессу рекомендуется регулярно править цепь (например, в конце рабочего дня). Кроме того, немалый вклад в производительность вносят форма режущего зуба и шаг цепи.
Наилучший результат достигается при оптимальном подборе цепи и мощности двигателя. Мощность пилы — это второй важный параметр, характеризующий ее активность и определяющий жесткие условия применимости данной модели.

Проблема обратного удара
Самый опасный момент в процессе эксплуатации пилы — так называемый обратный удар, или резкий отброс инструмента в сторону оператора. Происходит это в том случае, когда конец пильной шины встречается с поверхностью обрабатываемой древесины.
Единственный способ уберечься при этом от травмы — быстрая остановка цепи. Эту функцию выполняет специальный тормоз (он называется инерционным), приводом для которого служит щиток, расположенный перед левой рукой оператора. Он представляет собой своеобразный рычаг, который может занимать два положения. Перед запуском щиток переключается в позицию «ближе к руке» и тем самым ставится на взвод. В момент обратного удара рука оператора упирается в него, и щиток срабатывает, мгновенно приводя в действие тормоз цепи. Кроме того, он может поменять положение без взаимодействия с рукой оператора — просто за счет инерции.
Другой способ избежать обратного удара — исключение опасного сектора из процесса пиления. Это делается с помощью другого щитка (защитного сектора), закрывающего конец пильной гарнитуры и не позволяющего инструменту брыкаться. Впрочем, к такому способу прибегают гораздо реже, чем к установке тормоза цепи. Более того, шведские пилы (Husqvarna, Jonsered, Partner) сознательно не оснащают подобными щитками. Причина в том, что шведские стандарты безопасности предусматривают возможность работы концом шины. Валка дерева лесорубом-шведом очень напоминает резку каравая хлеба: оператор сначала вгрызается в древесину концом шины, а затем делает круг вокруг ствола. Таким образом можно свалить дерево в два раза толще, чем длина шины. В России подобный метод разрешен лишь высококлассным вальщикам.

Антивибрационная система
Длительный контакт с сильно вибрирующим инструментом может привести к тяжелым заболеваниям суставов, поэтому наличие антивибрационной системы просто необходимо, особенно на профессиональных моделях. Простейшая разновидность — набор резиновых прокладок, расположенных между рукоятками и корпусом. Впрочем, подобная антивибрационная система уже практически неактуальна — в современных бензопилах, как правило, реализован принцип двух масс: блок двигателя отделен от блока рукояток и топливного бака.
Каждый, кто хоть раз работал мощной пилой несколько часов подряд, знает, какую огромную нагрузку испытывают кисти рук из-за вибрации. При отсутствии достаточной виброзащиты это чревато нарушением кровообращения и прочими неприятными последствиями. Поэтому если нет желания вместе со специальностью лесоруба приобрести и профессиональные болезни, следует обратить внимание на то, какую именно защиту от вибрации обеспечивает данная система. Еще лучше попросить при покупке запустить бензопилу и подержать ее в руках.

Мощность и вес
Производители избегают наращивать мощность бытовых моделей, так как это ведет к увеличению веса инструмента. Кроме того, большая мощность — не самый главный фактор при использовании бензопилы в домашнем хозяйстве. Благоприятное соотношение вес — мощность важно и для профессионала, так как этот параметр существенно влияет на удобство при работе и, как следствие, на качество труда. Вообще для класса профессиональных бензопил характерен значительно больший разброс по мощностям (от 2 до 6 кВт), чем для бытовых. Это объясняется разнообразием условий, в которых применяют такой инструмент (разные по толщине стволы деревьев, твердая или мерзлая древесина и т. д.).
В России профессиональной вырубкой занимаются зимой, поскольку летом леса, как правило, непроходимы. Древесина зимой мерзлая и твердая, поэтому для валки следует выбирать особенно сильные и выносливые бензопилы.

Виды шин
Существует несколько типов пильных шин и цепей, предназначенных для разных целей и пользователей. Пильная гарнитура для бытовых пил устроит тех пользователей, которые берут инструмент изредка и не имеют особых профессиональных навыков. Чтобы максимально обезопасить таких операторов, производители устанавливают узкую плоскую шину с низкопрофильной цепью, обладающей весьма малой склонностью к обратному удару. Облегченные шины оптимальны для работ, в которых определенную роль играет вес бензопилы (например, пиление на высоте). Подобные шины состоят из двух стальных пластин с выбранными пазами, пустоты между ними заполнены полиамидом. Такая конструкция позволяет существенно уменьшить вес инструмента.
Для профессионального применения и длительной эксплуатации созданы шины с заменяемыми головками. Их устанавливают на пилы средней и высокой мощности.

Длина шины
В технических характеристиках бензопилы к показателю длины шины обычно добавляют слово «рекомендуемая». Что это означает? Дело в том, что чем длиннее шина, тем большее сопротивление она оказывает вращательному моменту коленчатого вала двигателя. При недостаточной мощности бензопилы придется прилагать дополнительные усилия, что приведет к преждевременной изнашиваемости пильной гарнитуры и двигателя. Кроме того, поскольку большая часть мощности будет уходить вхолостую, увеличивается расход топлива.
Таким образом, длина шины должна быть согласована с мощностью пилы и «рекомендуемая» означает по сути максимальная (шины меньшей длины ставить можно, а вот большей — нежелательно).

Цепи
Низкопрофильные цепи предназначены для непрофессионального использования. Как правило, их шаг составляет 0,325 дюйма, поэтому основное достоинство такой цепи (минимальный уровень вибрации) плавно перетекает в ее недостаток — пониженную производительность.
На мощных бензопилах рекомендованы цепи с шагом 3/8 и 0,404 дюйма. Уровень вибрации у них повышен, но и активность гораздо больше. Именно такие цепи оптимальны для валки и раскряжевки толстомерных деревьев. Существует также особый класс задач, с которыми обычные цепи справиться не в состоянии (они очень быстро затупляются). Это распиливание загрязненной или мерзлой древесины. Для подобных работ существуют специальные цепи с твердосплавными напайками.

Почему 3/8, а не 0,375?
Многие не раз задавались вопросом, что такое шаг цепи и почему у него такие странные обозначения: в одном случае — в виде десятичной дроби, а в другом — простой.
Ответ таков: теоретически шаг — это расстояние между двумя ближайшими зубьями, тогда как практически — это расстояние между заклепками цепи, деленное пополам. Шаг цепи измеряется в дюймах и может быть равен 0,325; 0,375 или 0,404.
Как показал мировой опыт, пользователи часто путают числа в маркировке, ведь 0,375 и 0,325 отличаются лишь одной цифрой. Во избежание подобных казусов производители решили придерживаться единой системы обозначений, согласно которой шаг цепи принимает три значения: 0,325, 3/8 и 0,404 дюйма.

Как выбрать пильную гарнитуру
Следует помнить, что компоненты пильной гарнитуры (цепь, шина, ведущее цепное колесо, или звездочка) разных фирм, как правило, несовместимы. Различия заключаются в параметрах ведущего цепного колеса (в соответствии с которыми должен быть и шаг цепи) и толщине ведущего звена цепи, которая изменяется в пределах 1,3-1,6 миллиметра. Поэтому выбрав конкретную модель, будь то электро- или бензопила, покупатель почти всегда становится поклонником комплектующих той же торговой марки.
Многие считают, что чем больше шаг цепи, тем она агрессивнее. На деле все обстоит несколько иначе. Оказывается, агрессивность пилы с той или иной цепью сильно зависит от мощности и, соответственно, крутящего момента.
Мощность инструмента определяет способность пилы протаскивать цепь через распил. Вот над этим процессом как раз и бились конструкторы многих фирм. Как выяснилось, для пил с малым объемом цилиндра (и следовательно, с невысокой мощностью) цепи с шагом 3/8 дюйма ставить невыгодно — при широком шаге зубьев цепь сильнее вгрызается в древесину, но двигатель не в состоянии ее протащить. Итог — неэкономичная работа лишь частью полотна. И наоборот, мощные пилы, укомплектованные цепью 0,325 дюйма, просто протаскивают цепь, практически не задевая дерево.
Была выведена следующая закономерность. Для пил с объемом цилиндра 40-50 кубических сантиметров эффективнее цепь с шагом 0,325 дюйма, тогда как для более мощных машин оптимальным будет шаг 3/8 дюйма. При этом в категории 40-50 кубиков используют так те, так и другие цепи — выбор обусловлен конкретными особенностями модели.
Есть еще одна категория — мощные пилы с высоким крутящим моментом (например, отечественная «Урал-2ТЭ»). На таких машинах возможны цепи с шагом 0,404 дюйма.
И наконец, нельзя забывать: меняя цепь на другую с иным шагом, придется заменить и ведущую звездочку.

Требования к бензину и маслам
На любой пиле устанавливают двухтактный карбюраторный двигатель и два бака (один — для заливки топливной смеси, другой — масла для смазки цепи). Объем топливного бака составляет от 0,3 до 1 литра, а объем масляного, как правило, меньше в 1,5-2 раза. Такое соотношение объемов ведет к тому, что масло для смазки цепи и топливная смесь заканчиваются приблизительно одновременно, а именно через 30-45 минут эксплуатации (при полной нагрузке).
Необходимость в приготовлении топливной смеси понятна каждому, кто знаком с двухтактными двигателями: отличие рабочего цикла двухтактного двигателя от четырехтактного приводит к тому, что для смазки всех трущихся деталей (поршень, вал и т. д.) нельзя применить систему масляных насосов, и масло приходится добавлять непосредственно в бензин. Все это достаточно важно, так как при попытках работать только на бензине или нарушении пропорций бензиномасляной смеси инструмент быстро сломается.
Рекомендации по маркам бензина и масла, а также по пропорциям топливной смеси следующие. Для российских бензопил используют 76-й бензин и обычные масла для двухтактных двигателей (мотоциклетные масла), которые добавляют в смесь в количестве около 4 %, то есть в пропорции 1/25. Зарубежные модели требуют бензина с октановым числом 92 (или выше) и фирменных масел производителей бензопил (при этом содержание масла в такой смеси должно быть порядка 1/40).
В принципе, отечественные масла для двухтактных двигателей подходят и для зарубежных бензопил, однако следует иметь в виду два обстоятельства. Прежде всего нужно быть уверенными, что бензин чистый. Второе: мотоциклетные масла рассчитаны на двигатели с числом оборотов до 8,5 тысяч в минуту, а поскольку у бензопил зарубежного производства обороты могут достигать 11-14 тысяч, то применение этих масел уменьшает моторесурс инструмента в среднем на 7-10 %. Так что стоит ли игра свеч, придется решать самостоятельно.
С маслом для смазки пильного аппарата проще: во всех моделях бытовых и профессиональных бензопил можно использовать обычные масла для «жигулей» (например, для моделей Husqvarna рекомендованы моторные масла, а для Stihl — трансмиссионные).
Следует обратить внимание и на особенности сезонной эксплуатации инструмента. Если пила работает при низких температурах, то даже при правильном выборе всех ингредиентов качество масла и топливной смеси может оказаться неудовлетворительным (происходит кристаллизация и значительно увеличивается вязкость). В этом случае сама пила должна быть адаптирована к подобным условиям — например, нужно предусмотреть возможность прогрева карбюратора во время работы. Кроме того, желательно сначала прогреть пилу (если она хранилась в неотапливаемом помещении) во избежание нежелательных последствий из-за присутствия конденсата.

Покупка и эксплуатация
При покупке пилы естественное желание каждого покупателя — проверить работоспособность инструмента. В этом, казалось бы, простом процессе имеются подводные камни. Все дело в конструктивных особенностях цепных бензопил. К сведению: любую бензопилу нельзя запускать без предварительно установленной и отрегулированной пильной гарнитуры (шины, звездочки и цепи), иначе сразу же вылетает сцепление. Так что не надо спешить дергать тросик — лучше внимательно прочитать инструкцию. (Кстати, если импортная пила попала на наш рынок официальным путем, инструкция должна быть непременно на русском языке.)
После покупки бензопилы следует обязательно обкатать ее 40-50 минут на малых оборотах (это примерно соответствует выработке топливного бака), затем заглушить мотор и проверить натяжение цепи. Далее нужно произвести несколько пропилов, прикладывая слабые усилия, и лишь затем перейти к эксплуатации по полной программе.
Обкатке каждой новой цепи (или шины) необходимо уделять несколько минут. Все это делается для того, чтобы звездочка, шина и цепь хорошо разогрелись и масло попало на все смазываемые части пильной гарнитуры. Примерно в 90 % случаев причиной выхода пилы из строя является небрежное отношение к пильной гарнитуре, и в частности плохой уход за цепью. Другими словами, когда цепь заточена, работу выполняет она, когда затуплена — человек. Ко всему прочему возникает дополнительная повышенная нагрузка на двигатель. Помимо очевидных неудобств такое увеличение нагрузки приводит к существенному снижению моторесурса инструмента.

Как быстро запустить пилу
После обязательной предстартовой проверки пильной гарнитуры и заправки топливом и маслом пила готова к работе. Далее необходимо вытащить подсос, полностью выбрать слабину стартового тросика и сильным рывком запустить инструмент (при вялом натяжении велик риск залить свечу, что несколько осложнит последующие попытки запуска). Если все сделано правильно, пила заводится с первого раза.

Источник: http://www.rmnt.ru/

Миттен — Mitten, Icopal — Икопал, Тегола — Tegola, Braas Браас, Katepal — Катепал

виды кровельных материалов: Миттен — Mitten, Icopal — Икопал, Тегола — Tegola, Braas Браас, Katepal — Катепал

Миттен — Mitten

Если Вы решили защитить не только кровлю, но и стены Вашего дома от влияния осадков — сайдинг Миттен (Mitten). Это – панели, которые выполнены в основном из материала под названием поливинилхлорид. Они стойки к перепадам температуры и не подвергаются воздействию осадков. Сайдинг Миттен позволит Вам сохранить стены Вашего жилища снаружи, а также, при Вашем желании, и изнутри.

Битумная черепица Icopal (Икопал) производится путем соединения нескольких покрытий, что придает ей большую прочность и надежность. Последний слой покрывается чешуйками и окрашивается в выбранный Вами цвет. При этом используются специальные краски, которые берегут черепицу от коррозии и противостоят влиянию погодных условий.

Мягкая кровля «Тегола» — Tegola

Tegola Canadeze (Тегола Канадезе) — европейский лидер на рынке мягких (битумных) черепиц и один из ведущих мировых производителей. Такие результаты были достигнуты благодаря постоянной работе персонала по развитию новых технологий и эксклюзивной продукции. Ежегодно на фабрике «Тегола» производится более 9 млн. кв.м. мягкой кровли.

Braas Черепица Браас представлена в нескольких вариантах. Черепица, выполненна из цементно-песчаных материалов, либо из керамики. Керамическая черепица Braas отличается элегантным видом. Крыша дома, покрытая керамической черепицей, будет выгодно выделять Ваш особняк из ряда других.

Katepal — Катепал

Katepal OY — ведущий производитель кровельной продукции в Финляндии. Основанный в 1949 году, завод Katepal OY выпускает широкий ассортимент кровельных и гидроизоляционных материалов. Многолетний опыт работы и современные технологии обеспечивают стабильное высочайшее качество продукции.

??С 1969 года Katepal OY выпускает мягкую черепицу — идеальный материал для скатной кровли. Черепица Katepal сочетает прочность камня и эластичность современного битума. Благодаря системе самонаклеивания со сплошным клеящим слоем и перекрытием швов, кровля из гибкой черепицы Katepal полностью герметична. Применяемый битум — это современный экологически чистый материал, отвечающий требованиям европейских стандартов качества. Цветные каменные гранулы, придают черепице разнообразные цветовые оттенки и надежно защищают от климатических и механических воздействий.

??Оригинальные технологии — «ноу-хау» Katepal OY — позволяют производить продукт с замечательными техническими характеристиками. Подтверждение этому — 34-летний мировой опыт использования мягкой черепицы Katepal.

??Мягкая черепица Katepal предоставляет самые широкие возможности в дизайне кровель. Благодаря прекрасной эластичности материала легко монтируются кровли сложной геометрической формы.