Строительство от и до

Что нам стоит русскую баню построить

Дата: 03-05-2013, 23:05

Что нам стоит русскую баню построитьКакой русский не любит быстрой езды и традиционной баньки? Запах дерева, приятный звук от березовых веников, горячий пар, контраст жары и ледяной воды. Баня является важным элементом нашего фольклора – от анекдотов до всеми любимых фильмов, вроде «Особенностей национальной охоты».
 
Многие подходят к строительству бани легкомысленно, доверяя процесс возведения первым попавшимся шабашникам или друзьям друзей. Только единицы пользуются подробным проектом, включающим в себя все этапы: поставка и подготовка леса, сруб, установка на фундамент, отделка и т.д. Мы восполним этот недостаток подробной инструкцией, чтобы мурашки по коже были от шайки морозной воды, а не от расстройства за неудавшееся строительство.

Как правильно построить баню? Традиционная русская баня возводится плотниками из круглого леса хвойной породы, чаще всего сосны и ели. Для постройки бани подойдет только сосна зимней заготовки, диаметром от 20 до 25 сантиметров (более толстые неудобны в монтаже, более тонкие легко теряют тепло).
 
Дерево под рубку должно уходить в возрасте после 80 лет, не иметь болезней и «подсочки». Не стоит покупать сосны искусственной сушки, так в процессе сушки она трескается и теряет свои климатические качества (природный кондиционер). Плотная хвойная древесина низкой влажности растет на севере, например в Карелии. Если вы планируете возводить баню в Ленинградской области, то стоит позаботиться о покупке карельского леса. Выбирайте дерево без обилия «смоляных карманов» (середина ствола, без верхушки и низа), так как стены будут пропускать много тепла, что для бани просто неприемлемо. Если вы выберите некачественную древесину, то нижние венцы строения могут подгнить, а стены покоситься.

Помимо выбора древесины, большое внимание следует уделять фундаменту возводимой бани. Так как банька сама по себе невелика, то подойдет недорогой столбчатый фундамент на железобетонных или бетонных сваях. Глубина такого фундамента зависит от типа почвы: от 1 до 1,5 метров. Внизу под фундаментом делается анкерная подушка. Если вы ведете строительство на проблемной почве, то можно возвести ленточный фундамент на глубине 1-1,2 метра. Хороший фундамент – это гарантия от просадки и перекоса стен.

Более доступная альтернатива сруба из бревна – баня из бруса. Не требуется специальная подгонка и обработка, как в случае с бревнами; процесс строительства занимает намного меньше времени и требует меньшей квалификации плотников. Еще один эконом-вариант – щитовая баня, внешние стены которой возводятся по каркасной технологии из сэндвич-панелей. Сэндвич-панели состоят из двух листов ДСП, между которых наполнитель из синтетической минеральной ваты. Тепло баня держит очень хорошо, но об экологической составляющей не может быть и речи. Язык не повернется применить к такой бане прилагательные «традиционная» и «русская». Легкие стены щитовой бани легко «встанут» на самый легкий и дешевый фундамент.

Внутренняя отделка – это довольно специфичный этап на пути к собственной добротной баньке. Обычно для внутренней обшивки стен используют осину, иногда тополь или ольху. Сауны иногда отделывают кедром и липой. Дерево этих пород устойчиво к влаге, не подвержено раскалыванию и расщеплению, не источает смолы, а так же не нагревается даже при высоких температурах. Многим нравится запах смолистых пород, однако при воздействии высоких температур такие породы выделяют пинен, который может привести к токсическому отравлению. Вот так пойдешь в баньку оздоровиться, а в результате получишь серьезное отравление. Последний писк банной моды дорогое африканское дерево абаши, используемое для изготовления потолка и декора (спинки, ограждения). Оно обладает экзотическим внешним видом и не нагревается даже при очень высокой температуре.

Какое бы породы дерево вы не выбрали, какую бы отделку не решили затеять, каменка – это сердце бани. От качественного исполнения этой печи зависит тепло и комфорт в вашей бане, удовольствие от самого процесса. Кто-то изготавливают каменку на заказ или самостоятельно, однако, на рынке существует множество готовых печей. Каменка подбирается, прежде всего, по объему парной. Если вы планируете среднюю баньку, то отличным решением будет финская каменка, позволяющая создавать разные климатические условия в одном помещении. Если вы делаете сауну с объемом парной до 10 кубических метров, то стоит присмотреться к электрическим печам. В таком случае мощность печки рассчитывается предельно просто: один кубический метр парной равняется одному киловатту мощности.
 
Существуют более экономные печи-каменки, работающие на природном газе вместо электроэнергии. Преимущества современных видов печей перед дровяными аналогами очевидны. Во-первых, вы сократите время протапливания. Во-вторых, вам не нужно думать о заготовке дров. В-третьих, для того, чтобы хорошенько попариться достаточно будет нажать одну кнопку. Наилучшим наполнителем для каменки является талькохлорид, который хорошо держит тепло и устойчив к резким скачкам температуры. Многие экономные сограждане используют диабаз, который можно добыть прямо из-под демонтируемых трамвайных путей, но при частом повторении цикла нагревания и остывания он трескается, а, значит, требует постоянной замены.

Традиционная русская баня, в отличие от своих новомодных забугорных сестер, не требует создания системы вентиляции. Стены из дерева сами по себе являются природным кондиционером, и пропускают воздух без принудительных мер. Совсем другое дело герметичная сауна, которая установлена внутри коттеджа. Здесь к вопросу вентиляции нужно подойти с особым вниманием, так как от него зависит качество вашего досуга и собственное здоровье. Если вы решите заняться «банным бизнесом», и планируете эксплуатировать парную более 2 часов, то даже в традиционной русской бане необходимо продумать систему вентиляции, которая гоняет 10-20 кубометров воздуха на каждого человека в час.

Один из заключительных аспектов при строительстве бани – это освещение. Позаботьтесь о том, чтобы приобрести светильники со специальным классом защиты для эксплуатации во влажных помещениях. Достаточно будет мощности 20-30 ватт, так как свет в парной не должен быть слишком ярким. Если у вас есть возможность сделать окно в бане, то это будет отличной альтернативой искусственному освещению. Только не переборщите в размерах (обычный размер окна в бане 60х70 см), иначе потери тепла будут весьма ощутимы.

Заключительным штрихом является устройство полов в бане. Мы рекомендуем вам для разных зон использовать разные напольные покрытия. В промывочной идеальна плитка, ведь она не начнет гнить и деформироваться от обилия воды; а в парной наилучшим решением будет дерево. Потому что в парной плитка нагреется до такой температуры, что на ней можно будет с легкостью пожарить яичницу.

Русская баня ведет свою официальную историю с 1100-ых годов, хотя, очевидно, что славяне начали пользоваться ей намного раньше. Другие популярные в те годы названия – мовница, мыленка, мыльня. В 1800-ые годы особую популярность приобрели общественные бани, во многом благодаря «Сандуновским баням». К счастью, в наше время нет нужды ходить в общественную баню, и каждый владелец загородного дома может построить для себя добротную русскую баньку. Напоследок откроем вам еще один секрет: для уменьшения теплопотери перед тем как настелить вагонку на потолок, выстелите слой алюминиевой фольги (стены устилаются фольгой на половину). С легким паром, читатели mcportal.ru!
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.