Декоративные и несущие колонны в квартире

Стремление к неповторимости может привести вас к мысли о строительстве колонн дома. Колонна – это такой столб, который несет, помимо конструкционного, еще и декоративный смысл.

Истоки этого элемента строительства уходят в далекое прошлое. Собственно, науке не известна культура, которая бы колоннами не пользовалась – даже неандертальцы подпирали пещеры. Видимо, тогда же колонны начали и декорировать.

Колонны в том виде, в котором они нам знакомы сейчас, прижились в помещениях во времена классицизма.

Уместно ли использование колонн у вас в квартире или нет – решать вам. Главное, чтобы они не смотрелись там посторонними сооружениями. Если они не несут какую-то полезную нагрузку, то должны хотя бы выглядеть так, как будто их наличие совершенно необходимо, особенно если колонны массивны. Колонная может быть как несущей конструкцией, так и просто быть опорой для другого элемента дизайна (например, арки).

Колонны могут учувствовать как в композиции архитектурного ансамбля, позволяя оформить фасады, так и внутри. Внутри колонны позволяют делить пространство на зоны в тех случаях, когда в стенах нет необходимости.

Зачем нужно утеплять плоскую кровлю?

Зачем нужно утеплять плоскую кровлю? Ответ очевиден: если у нас обогреваемое здание, то это нужно для того, чтобы уменьшить теплопотери, а значит, сократить расходы на электроэнергию. Конечно, драгоценное тепло «уходит» и через стены, поэтому в здании необходимо утеплять всю ограждающую конструкцию, устраивая замкнутый тепловой контур. Вместе с тем, по законам конвекции, нагретый воздух поднимается вверх, и теплопотери через кровлю ощутимее, так что утепление ее — задача первостепенной важности. Кроме того, если кровля не теплоизолирована, то при контакте нагретого воздуха из помещения с холодной поверхностью покрытия неизбежно выпадение конденсата. Вода будет постепенно разрушать конструкцию кровли, а при совмещенной кровле она будет течь обратно в жилое помещение. Наконец, утепление играет особую роль в создании благоприятного микроклимата в комнатах, находящихся непосредственно под совмещенным покрытием.

Как устроен «пирог» утепленной плоской кровли? В нем обязательно есть следующие слои: несущее основание,

После пароизоляции укладывается теплоизоляция — в один или несколько слоев в зависимости от требуемой по теплотехническому расчету толщины утепления. В расчете учитываются, прежде всего, предназначение здания (производственный цех, торговый комплекс, жилой дом и пр.) и климатическая зона, в которой оно строится (средние температура и влажность за зиму, температура наиболее холодного периода, температурно-влажностный режим в помещении и пр.). Как уже говорилось, в традиционных системах плоской кровли используются минераловатные плиты на основе базальтовых горных пород. Каковы основные требования к теплоизоляции? Пожаробезопасность, низкая теплопроводность, высокая плотность, малое водопоглощение, хорошая паропроницаемость, долговечность. Но самое важное — высокая прочность на сжатие, ведь во время кровельных или эксплуатационных работ строители наступают на утеплитель. Когда человек весом около 70—100 кг, перемещаясь по утеплителю, переносит свой вес на одну ногу (а это площадь примерно 30 см2), то распределенная нагрузка на материал в пересчете на 1 м2 составляет около 30 кПа, то есть 3 тонны. Под таким весом недостаточно жесткая плита может деформироваться настолько, что монтаж кровельного ковра будет вообще невозможен, или, если он будет выполнен, то в процессе эксплуатации на крыше появятся лужи, которые приведут к натяжению, а затем и разрыву покрытия. Кроме того, продавленная плита будет хуже утеплять. Исходя из этого, международные нормы предусматривают прочность на сжатие (при 10% деформации) утеплителя — 60 кПа и более.

Не каждая минераловатная плита имеет такую прочность, а значит, чтобы она могла стать основанием для гидроизоляционного ковра, необходимы особые конструктивные решения. Одно из них — устройство стяжки по утеплителю, распределяющей нагрузку на него и создающей жесткое основание для гидроизоляции. При этом по СНиПу 11-26-76 прочность утеплителя должна составлять не менее 20 кПа. Стяжка бывает сборной и «мокрой». В первом случае это асбестовые или шиферные листы, уложенные в несколько слоев, во втором — цементно-песчаный раствор. Стяжки создают ровное основание, а, кроме тою, на них легко монтировать наплавляемые гидроизоляционные ковры. Вместе с тем они существенно утяжеляют конструкцию кровли, увеличивают срок ее монтажа и повышают ее стоимость. Цементно-пес-чаные стяжки дешевле сборных, однако у них есть еще один минус — они могут увлажнить утеплитель, во избежание чего между стяжкой и утеплителем нужно устраивать герметичный разделительный слой (например, крафт-бумагу). К тому же «мокрой» стяжке необходимо дополнительное время на высыхание и достижение прочности. Если она не до конца просохла, а на нее уже наплавили гидроизоляцию, то на кровле неизбежно появятся пузыри, отчего срок ее службы заметно сократится. Очевидно, что устройство стяжки — не оптимальный способ добиться надежного основания при недостаточно прочном утеплителе. Лучше отказаться от нее, изначально выбрав высокопрочные теплоизоляционные плиты, такие как ТЕХНО РУФ, производимые компанией «Техно-НИКОЛЬ» из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы. Эти плиты имеют прочность на сжатие (при 10% деформации) 60 кПа, они не горючие (группа НГ), гидрофобизированные, обладают низкой теплопроводностью (0,036 Вт/ мгК). Но, как правило, такие плиты экономически оправданы, когда толщина теплоизоляции не превышает 80 см. Когда же требуется утепление большей толщины, в целях экономии рационально применять двухслойную систему, нижний — из менее прочного, а верхний — из более прочного, чем предусмотрено нормами, утеплителя. В линейке продукции «ТехноНИКОЛЬ» это плиты ТЕХНО РУФ Н и ТЕХНО РУФ В. Данные материалы не горючи (группа НГ), гидрофобизированные, обладают низкой теплопроводностью (у ТЕХНО РУФ В — 0,037 Вт/ м2К, а у ТЕХНО РУФ Н она даже ниже, чем у обычного ТЕХНО РУФ — 0,035 Вт/ м*К). При этом у ТЕХНО РУФ В очень высокая прочность на сжатие — 70 кПа, позволяющая тонкой плите (всего 40—60 мм) эффективно распределять нагрузку от кровельного ковра. Независимо от того, какой толщины должно быть утепление, верхний слой всегда будет одинаковым. Необходимая толщина достигается за счет увеличения толщины ТЕХНО РУФ Н, его прочность — 35 кПа. Он является самым доступным в линейке теплоизоляционных плит для плоских кровель, далее идет обычный ТЕХНО РУФ (примерно на 30% дороже), затем — ТЕХНО РУФ В (еще на 30% дороже). Отсюда и выгода двухслойной системы: стоимость 1 м2 верхнего слоя всегда одна и та же, а при увеличении толщины нижнего слоя затраты ощутимо меньше, чем при увеличении толщины однослойного утеплителя — обычного ТЕХНО РУФ. В итоге — экономия примерно 20%. Как крепится утеплитель к несущему основанию? Чаще всего, методом приклеивания на битум или механическим способом при помощи телескопических дюбелей. Если утеплитель приклеивается к основанию, то гидроизоляционный ковер крепится к утеплителю таким же образом. В том случае, когда утеплитель крепится к основанию механически, то также крепится к нему и кровельный ковер. Приклеивание — дорогой и трудоемкий процесс, оправдывающий себя лишь в случае бетонного основания. Когда основанием является профлист, механическое крепление технологичнее и дешевле: для бетона потребуются более дорогие дюбели, и нужно будет просверливать отверстия под них. При механическом креплении желательно,чтобы пароизоляция была выполнена из полимер-битумного наплавляемого материала: он эластичен, поэтому отверстие, которое делает саморез в пароизоляции, герметично затя! ивается, не оставляя «лазеек» для водяного пара. Надо сказать, что в случае применения двухслойно го утепления плиты укладываются в разбежку, то есть плиты верхнего слоя перекрывают стыки плит нижнего слоя, — это позволяет избежать мостиков холода. На одну плиту утеплителя необходимо как минимум два дюбеля. Схема крепления кровельного «пирога» такова: поверх утеплителя раскатывается рулон полимер-битумной гидроизоляции, который по краям фиксируется дюбелями (так, чтобы попасть в верхнюю волну профлиста); в месте соединения рулонов один из них должен с нахлестом закрывать другой, при этом швы должны свариваться огневым или безогневым способом. Затем монтируется второй слой гидроизоляции: он наплавляется по всей площади рулона. Отметим особое строение телескопического дюбеля: за счет широкой шляпки он не может проткнуть гидроизоляционный ковер, соответственно, герметичность кровли не вызывает сомнений. Что касается второго слоя гидроизоляции — это дополнительная гарантия надежности кровли.

В том случае, когда выбрана система механического крепления, кровельный ковер будет выполнен из полимерных или полимер-битумных мембран. Среди современных мембран выделяется ТЕХНОЭЛАСТ-ФИКС — специально разработанный для механического кропления рулонный полимер-битумный материал, применяемый для устройства нижнего слоя гидроизоляционного покрытия. Его основные достоинства — возможность использования на любых типах оснований, удобство и простота монтажа. Благодаря технологии механического крепления кровельный ковер свободно лежит на основании, поэтому он может «дышать» и, кроме того, без разрушения выдерживать большие деформации и циклические нагрузки. Поверх мембраны ТЕХНОЭЛАСТ-ФИКС наплавляется материал ТЕХНОЭЛАСТ ЭКП.
В заключение хочется подчеркнуть важный момент. Многослойная структура плоской кровли необходима, прежде всего, для защиты утеплителя. Именно он является главной «начинкой» кровельного «пирога». А значит, для того чтобы крыша служила надежно и долго, надо в первую очередь выбрать правильный утеплитель для нее, такой, как материалы для кровли ТЕХНО.

Как выбрать бензопилу

Бытовые пилы — самые примитивные. К их помощи, как правило, прибегают от случая к случаю, например когда надо заготовить дрова для камина. Функциональные способности таких пил минимальные. Они рассчитаны в среднем на 20 часов эксплуатации в месяц (около 40 минут в день), а их невысокая мощность компенсируется легким весом и удобством в обращении.

Полупрофессиональные модели выполняют любые работы — от ремонтно-строительных до валки деревьев. Единственный их недостаток — невозможность использования по 8-10 часов в сутки в течение длительного периода. Нередко они служат сучкорезами на лесоповале.

Профессиональные пилы обладают высокой мощностью (как правило, более 2,5 кВт) и характеризуются широким спектром функций. Их применяют в основном в качестве вальных пил, они могут без устали трудиться весь год по 10-16 часов в сутки. Главная же особенность профессионального инструмента — 8 часов работы без перерыва. Такие пилы изготавливают из прочных и износостойких материалов, а их ресурс колеблется в пределах 1300-2000 моточасов (у бытовых моделей этот показатель в 2-3 раза ниже).
Ресурс работы.
Точного и четкого определения понятия «ресурс работы», которым бы одинаково оперировали все производители и продавцы, не существует. Обыватели трактуют его как время до отправки инструмента на свалку, а специалисты — как время до первого капитального ремонта двигателя или уменьшение компрессии на 40 %. Как видно, точную цифру назвать довольно сложно, да и практически нереально, поэтому основное внимание здесь уделяется наличию фирменного сервиса.
Главный совет по эксплуатации бензопилы (как, впрочем, и любого другого инструмента) таков: правильно выбрать режим работы и избегать значительных перегрузок. Формула любви права и здесь: как с инструментом обходятся, столько он и служит.

Скорость реза
Приобретая бензопилу, покупатели нередко задают вопрос о скорости распиловки древесины инструментом конкретной марки (например, нужно ли давить на него при этом). В первую очередь это зависит от состояния пильной гарнитуры, и в частности цепи. При работе тупой цепью эффективность распиловки значительно падает, а вероятность выхода пилы из строя повышается, так как возрастает нагрузка на двигатель. Поэтому при профессиональном подходе к процессу рекомендуется регулярно править цепь (например, в конце рабочего дня). Кроме того, немалый вклад в производительность вносят форма режущего зуба и шаг цепи.
Наилучший результат достигается при оптимальном подборе цепи и мощности двигателя. Мощность пилы — это второй важный параметр, характеризующий ее активность и определяющий жесткие условия применимости данной модели.

Проблема обратного удара
Самый опасный момент в процессе эксплуатации пилы — так называемый обратный удар, или резкий отброс инструмента в сторону оператора. Происходит это в том случае, когда конец пильной шины встречается с поверхностью обрабатываемой древесины.
Единственный способ уберечься при этом от травмы — быстрая остановка цепи. Эту функцию выполняет специальный тормоз (он называется инерционным), приводом для которого служит щиток, расположенный перед левой рукой оператора. Он представляет собой своеобразный рычаг, который может занимать два положения. Перед запуском щиток переключается в позицию «ближе к руке» и тем самым ставится на взвод. В момент обратного удара рука оператора упирается в него, и щиток срабатывает, мгновенно приводя в действие тормоз цепи. Кроме того, он может поменять положение без взаимодействия с рукой оператора — просто за счет инерции.
Другой способ избежать обратного удара — исключение опасного сектора из процесса пиления. Это делается с помощью другого щитка (защитного сектора), закрывающего конец пильной гарнитуры и не позволяющего инструменту брыкаться. Впрочем, к такому способу прибегают гораздо реже, чем к установке тормоза цепи. Более того, шведские пилы (Husqvarna, Jonsered, Partner) сознательно не оснащают подобными щитками. Причина в том, что шведские стандарты безопасности предусматривают возможность работы концом шины. Валка дерева лесорубом-шведом очень напоминает резку каравая хлеба: оператор сначала вгрызается в древесину концом шины, а затем делает круг вокруг ствола. Таким образом можно свалить дерево в два раза толще, чем длина шины. В России подобный метод разрешен лишь высококлассным вальщикам.

Антивибрационная система
Длительный контакт с сильно вибрирующим инструментом может привести к тяжелым заболеваниям суставов, поэтому наличие антивибрационной системы просто необходимо, особенно на профессиональных моделях. Простейшая разновидность — набор резиновых прокладок, расположенных между рукоятками и корпусом. Впрочем, подобная антивибрационная система уже практически неактуальна — в современных бензопилах, как правило, реализован принцип двух масс: блок двигателя отделен от блока рукояток и топливного бака.
Каждый, кто хоть раз работал мощной пилой несколько часов подряд, знает, какую огромную нагрузку испытывают кисти рук из-за вибрации. При отсутствии достаточной виброзащиты это чревато нарушением кровообращения и прочими неприятными последствиями. Поэтому если нет желания вместе со специальностью лесоруба приобрести и профессиональные болезни, следует обратить внимание на то, какую именно защиту от вибрации обеспечивает данная система. Еще лучше попросить при покупке запустить бензопилу и подержать ее в руках.

Мощность и вес
Производители избегают наращивать мощность бытовых моделей, так как это ведет к увеличению веса инструмента. Кроме того, большая мощность — не самый главный фактор при использовании бензопилы в домашнем хозяйстве. Благоприятное соотношение вес — мощность важно и для профессионала, так как этот параметр существенно влияет на удобство при работе и, как следствие, на качество труда. Вообще для класса профессиональных бензопил характерен значительно больший разброс по мощностям (от 2 до 6 кВт), чем для бытовых. Это объясняется разнообразием условий, в которых применяют такой инструмент (разные по толщине стволы деревьев, твердая или мерзлая древесина и т. д.).
В России профессиональной вырубкой занимаются зимой, поскольку летом леса, как правило, непроходимы. Древесина зимой мерзлая и твердая, поэтому для валки следует выбирать особенно сильные и выносливые бензопилы.

Виды шин
Существует несколько типов пильных шин и цепей, предназначенных для разных целей и пользователей. Пильная гарнитура для бытовых пил устроит тех пользователей, которые берут инструмент изредка и не имеют особых профессиональных навыков. Чтобы максимально обезопасить таких операторов, производители устанавливают узкую плоскую шину с низкопрофильной цепью, обладающей весьма малой склонностью к обратному удару. Облегченные шины оптимальны для работ, в которых определенную роль играет вес бензопилы (например, пиление на высоте). Подобные шины состоят из двух стальных пластин с выбранными пазами, пустоты между ними заполнены полиамидом. Такая конструкция позволяет существенно уменьшить вес инструмента.
Для профессионального применения и длительной эксплуатации созданы шины с заменяемыми головками. Их устанавливают на пилы средней и высокой мощности.

Длина шины
В технических характеристиках бензопилы к показателю длины шины обычно добавляют слово «рекомендуемая». Что это означает? Дело в том, что чем длиннее шина, тем большее сопротивление она оказывает вращательному моменту коленчатого вала двигателя. При недостаточной мощности бензопилы придется прилагать дополнительные усилия, что приведет к преждевременной изнашиваемости пильной гарнитуры и двигателя. Кроме того, поскольку большая часть мощности будет уходить вхолостую, увеличивается расход топлива.
Таким образом, длина шины должна быть согласована с мощностью пилы и «рекомендуемая» означает по сути максимальная (шины меньшей длины ставить можно, а вот большей — нежелательно).

Цепи
Низкопрофильные цепи предназначены для непрофессионального использования. Как правило, их шаг составляет 0,325 дюйма, поэтому основное достоинство такой цепи (минимальный уровень вибрации) плавно перетекает в ее недостаток — пониженную производительность.
На мощных бензопилах рекомендованы цепи с шагом 3/8 и 0,404 дюйма. Уровень вибрации у них повышен, но и активность гораздо больше. Именно такие цепи оптимальны для валки и раскряжевки толстомерных деревьев. Существует также особый класс задач, с которыми обычные цепи справиться не в состоянии (они очень быстро затупляются). Это распиливание загрязненной или мерзлой древесины. Для подобных работ существуют специальные цепи с твердосплавными напайками.

Почему 3/8, а не 0,375?
Многие не раз задавались вопросом, что такое шаг цепи и почему у него такие странные обозначения: в одном случае — в виде десятичной дроби, а в другом — простой.
Ответ таков: теоретически шаг — это расстояние между двумя ближайшими зубьями, тогда как практически — это расстояние между заклепками цепи, деленное пополам. Шаг цепи измеряется в дюймах и может быть равен 0,325; 0,375 или 0,404.
Как показал мировой опыт, пользователи часто путают числа в маркировке, ведь 0,375 и 0,325 отличаются лишь одной цифрой. Во избежание подобных казусов производители решили придерживаться единой системы обозначений, согласно которой шаг цепи принимает три значения: 0,325, 3/8 и 0,404 дюйма.

Как выбрать пильную гарнитуру
Следует помнить, что компоненты пильной гарнитуры (цепь, шина, ведущее цепное колесо, или звездочка) разных фирм, как правило, несовместимы. Различия заключаются в параметрах ведущего цепного колеса (в соответствии с которыми должен быть и шаг цепи) и толщине ведущего звена цепи, которая изменяется в пределах 1,3-1,6 миллиметра. Поэтому выбрав конкретную модель, будь то электро- или бензопила, покупатель почти всегда становится поклонником комплектующих той же торговой марки.
Многие считают, что чем больше шаг цепи, тем она агрессивнее. На деле все обстоит несколько иначе. Оказывается, агрессивность пилы с той или иной цепью сильно зависит от мощности и, соответственно, крутящего момента.
Мощность инструмента определяет способность пилы протаскивать цепь через распил. Вот над этим процессом как раз и бились конструкторы многих фирм. Как выяснилось, для пил с малым объемом цилиндра (и следовательно, с невысокой мощностью) цепи с шагом 3/8 дюйма ставить невыгодно — при широком шаге зубьев цепь сильнее вгрызается в древесину, но двигатель не в состоянии ее протащить. Итог — неэкономичная работа лишь частью полотна. И наоборот, мощные пилы, укомплектованные цепью 0,325 дюйма, просто протаскивают цепь, практически не задевая дерево.
Была выведена следующая закономерность. Для пил с объемом цилиндра 40-50 кубических сантиметров эффективнее цепь с шагом 0,325 дюйма, тогда как для более мощных машин оптимальным будет шаг 3/8 дюйма. При этом в категории 40-50 кубиков используют так те, так и другие цепи — выбор обусловлен конкретными особенностями модели.
Есть еще одна категория — мощные пилы с высоким крутящим моментом (например, отечественная «Урал-2ТЭ»). На таких машинах возможны цепи с шагом 0,404 дюйма.
И наконец, нельзя забывать: меняя цепь на другую с иным шагом, придется заменить и ведущую звездочку.

Требования к бензину и маслам
На любой пиле устанавливают двухтактный карбюраторный двигатель и два бака (один — для заливки топливной смеси, другой — масла для смазки цепи). Объем топливного бака составляет от 0,3 до 1 литра, а объем масляного, как правило, меньше в 1,5-2 раза. Такое соотношение объемов ведет к тому, что масло для смазки цепи и топливная смесь заканчиваются приблизительно одновременно, а именно через 30-45 минут эксплуатации (при полной нагрузке).
Необходимость в приготовлении топливной смеси понятна каждому, кто знаком с двухтактными двигателями: отличие рабочего цикла двухтактного двигателя от четырехтактного приводит к тому, что для смазки всех трущихся деталей (поршень, вал и т. д.) нельзя применить систему масляных насосов, и масло приходится добавлять непосредственно в бензин. Все это достаточно важно, так как при попытках работать только на бензине или нарушении пропорций бензиномасляной смеси инструмент быстро сломается.
Рекомендации по маркам бензина и масла, а также по пропорциям топливной смеси следующие. Для российских бензопил используют 76-й бензин и обычные масла для двухтактных двигателей (мотоциклетные масла), которые добавляют в смесь в количестве около 4 %, то есть в пропорции 1/25. Зарубежные модели требуют бензина с октановым числом 92 (или выше) и фирменных масел производителей бензопил (при этом содержание масла в такой смеси должно быть порядка 1/40).
В принципе, отечественные масла для двухтактных двигателей подходят и для зарубежных бензопил, однако следует иметь в виду два обстоятельства. Прежде всего нужно быть уверенными, что бензин чистый. Второе: мотоциклетные масла рассчитаны на двигатели с числом оборотов до 8,5 тысяч в минуту, а поскольку у бензопил зарубежного производства обороты могут достигать 11-14 тысяч, то применение этих масел уменьшает моторесурс инструмента в среднем на 7-10 %. Так что стоит ли игра свеч, придется решать самостоятельно.
С маслом для смазки пильного аппарата проще: во всех моделях бытовых и профессиональных бензопил можно использовать обычные масла для «жигулей» (например, для моделей Husqvarna рекомендованы моторные масла, а для Stihl — трансмиссионные).
Следует обратить внимание и на особенности сезонной эксплуатации инструмента. Если пила работает при низких температурах, то даже при правильном выборе всех ингредиентов качество масла и топливной смеси может оказаться неудовлетворительным (происходит кристаллизация и значительно увеличивается вязкость). В этом случае сама пила должна быть адаптирована к подобным условиям — например, нужно предусмотреть возможность прогрева карбюратора во время работы. Кроме того, желательно сначала прогреть пилу (если она хранилась в неотапливаемом помещении) во избежание нежелательных последствий из-за присутствия конденсата.

Покупка и эксплуатация
При покупке пилы естественное желание каждого покупателя — проверить работоспособность инструмента. В этом, казалось бы, простом процессе имеются подводные камни. Все дело в конструктивных особенностях цепных бензопил. К сведению: любую бензопилу нельзя запускать без предварительно установленной и отрегулированной пильной гарнитуры (шины, звездочки и цепи), иначе сразу же вылетает сцепление. Так что не надо спешить дергать тросик — лучше внимательно прочитать инструкцию. (Кстати, если импортная пила попала на наш рынок официальным путем, инструкция должна быть непременно на русском языке.)
После покупки бензопилы следует обязательно обкатать ее 40-50 минут на малых оборотах (это примерно соответствует выработке топливного бака), затем заглушить мотор и проверить натяжение цепи. Далее нужно произвести несколько пропилов, прикладывая слабые усилия, и лишь затем перейти к эксплуатации по полной программе.
Обкатке каждой новой цепи (или шины) необходимо уделять несколько минут. Все это делается для того, чтобы звездочка, шина и цепь хорошо разогрелись и масло попало на все смазываемые части пильной гарнитуры. Примерно в 90 % случаев причиной выхода пилы из строя является небрежное отношение к пильной гарнитуре, и в частности плохой уход за цепью. Другими словами, когда цепь заточена, работу выполняет она, когда затуплена — человек. Ко всему прочему возникает дополнительная повышенная нагрузка на двигатель. Помимо очевидных неудобств такое увеличение нагрузки приводит к существенному снижению моторесурса инструмента.

Как быстро запустить пилу
После обязательной предстартовой проверки пильной гарнитуры и заправки топливом и маслом пила готова к работе. Далее необходимо вытащить подсос, полностью выбрать слабину стартового тросика и сильным рывком запустить инструмент (при вялом натяжении велик риск залить свечу, что несколько осложнит последующие попытки запуска). Если все сделано правильно, пила заводится с первого раза.

Источник: http://www.rmnt.ru/

Миттен — Mitten, Icopal — Икопал, Тегола — Tegola, Braas Браас, Katepal — Катепал

виды кровельных материалов: Миттен — Mitten, Icopal — Икопал, Тегола — Tegola, Braas Браас, Katepal — Катепал

Миттен — Mitten

Если Вы решили защитить не только кровлю, но и стены Вашего дома от влияния осадков — сайдинг Миттен (Mitten). Это – панели, которые выполнены в основном из материала под названием поливинилхлорид. Они стойки к перепадам температуры и не подвергаются воздействию осадков. Сайдинг Миттен позволит Вам сохранить стены Вашего жилища снаружи, а также, при Вашем желании, и изнутри.

Битумная черепица Icopal (Икопал) производится путем соединения нескольких покрытий, что придает ей большую прочность и надежность. Последний слой покрывается чешуйками и окрашивается в выбранный Вами цвет. При этом используются специальные краски, которые берегут черепицу от коррозии и противостоят влиянию погодных условий.

Мягкая кровля «Тегола» — Tegola

Tegola Canadeze (Тегола Канадезе) — европейский лидер на рынке мягких (битумных) черепиц и один из ведущих мировых производителей. Такие результаты были достигнуты благодаря постоянной работе персонала по развитию новых технологий и эксклюзивной продукции. Ежегодно на фабрике «Тегола» производится более 9 млн. кв.м. мягкой кровли.

Braas Черепица Браас представлена в нескольких вариантах. Черепица, выполненна из цементно-песчаных материалов, либо из керамики. Керамическая черепица Braas отличается элегантным видом. Крыша дома, покрытая керамической черепицей, будет выгодно выделять Ваш особняк из ряда других.

Katepal — Катепал

Katepal OY — ведущий производитель кровельной продукции в Финляндии. Основанный в 1949 году, завод Katepal OY выпускает широкий ассортимент кровельных и гидроизоляционных материалов. Многолетний опыт работы и современные технологии обеспечивают стабильное высочайшее качество продукции.

??С 1969 года Katepal OY выпускает мягкую черепицу — идеальный материал для скатной кровли. Черепица Katepal сочетает прочность камня и эластичность современного битума. Благодаря системе самонаклеивания со сплошным клеящим слоем и перекрытием швов, кровля из гибкой черепицы Katepal полностью герметична. Применяемый битум — это современный экологически чистый материал, отвечающий требованиям европейских стандартов качества. Цветные каменные гранулы, придают черепице разнообразные цветовые оттенки и надежно защищают от климатических и механических воздействий.

??Оригинальные технологии — «ноу-хау» Katepal OY — позволяют производить продукт с замечательными техническими характеристиками. Подтверждение этому — 34-летний мировой опыт использования мягкой черепицы Katepal.

??Мягкая черепица Katepal предоставляет самые широкие возможности в дизайне кровель. Благодаря прекрасной эластичности материала легко монтируются кровли сложной геометрической формы.

Лигносульфонат ЛСТП

Лигносульфонаты технические жидкие (ЛСТ) марки “А”, ТУ 13-0281036-029-94 (взамен ТУ 13-0281036-05-89, ОСТ 13-183-83, ОСТ 81-04-546-79 — концентраты сульфитно-дрожжевой бражки, концентраты бардяные жидкие), однородная густая жидкость темно-коричневого цвета. Лигносульфонаты технические порошкообразные (ЛСТП) “ТУ 2455-002-00281039-00” (взамен ТУ 81-04-225-79 и ТУ 13-0281036-15-90), порошок от светло-коричневого цвета до темно-коричневого.

Лигносульфонаты жидкие модифицированные (ЛСМ) ТУ 2455-001-00281039-01 обладают улучшенными связующими свойствами.

Плотность, кг/м3, не менее 1230 1260 – ЛСТП отпускается потребителям в бумажных мешках по 14-20 кг. Транспортирование лигносульфонатов: в вагонах МГТС, железнодорожных цистернах комбината и самовывозом.

Лигносульфонаты могут использоваться в качестве:

связующего материала для формовочных и стержневых смесей в литейном производстве;пенообразователя при кислотном травлении металлов; в нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности для регулирования вязкости буровых растворов и в качестве компонентов гелеобразующих систем для регулировки фильтрационных потоков и ограничения водопритока в процессах, повышающих нефтеотдачу; пластификатора цемента и бетона, разжижителя шлама; обеспыливающего материала для обработки полотна дорог; в производстве древесностружечных, древесноволокнистых плит и фанеры. Рекомендации по приготовлению жидких лигносульфонатов из порошкообразных

Жидкие технические лигносульфонаты получаются путём растворения порошкообразных в воде в весовом соотношении 1,1-1,2 :1 при механическом перемешивании в течение нескольких минут при температуре воды 20-700С до полного растворения порошка, причём повышение температуры воды повышает растворимость порошка.

МЕБЕЛЬ В ОКРУЖЕНИИ ПРИРОДЫ: СОЮЗ КРАСОТЫ И КОМФОРТА

Как в сад пришла скамейка? А вместе с ней столик, беседка, качели и прочие предметы, делающие нашу короткую летнюю жизнь на природе более удобной и разнообразной? За ответом далеко ходить не придется – первые же попытки разобраться в биографии садово-парковой мебели выявляют неожиданный факт: слово «мебель» произошло от латинского mobilis, что означает «подвижный».

Оказывается, с появлением в Европе искусства создания парков возникла потребность в специальной мебели для сада, которая могла бы кочевать вслед за посетителями. Первые ландшафтные архитекторы, создавая свои произведения, старались удивить гостей парка неожиданными видами, открывающимися практически за каждым поворотом.
А чтобы гости имели возможность во время прогулки останавливаться на некоторое время и как следует рассматривать открывшийся вид, слуги носили за вельможами специальные кресла и скамеечки. Со временем переносная мебель заняла в саду постоянное место, а ее ассортимент значительно расширился.
В Россию садово-парковая мебель попала по инициативе самого прогрессивного царя всех времен и народов Петра I. Будучи человеком практичным и любознательным, он привез в первые годы XVIII века в Петербург как саму культуру паркостроения, так и начальные сведения о мебели, которая к тому времени уже стала полноценной частью европейских ландшафтов. С его легкой руки началось заселение российских садов изящными произведениями сначала западных, а затем и российских мастеров садового интерьера. Сегодня мы уже и не представляем себе, как можно обойтись без скамеек, столов, стульев, шезлонгов, качелей – многое теперь стало для нас непременным атрибутом комфортного отдыха на природе! Таково наше время – даже собираясь на рыбалку, городской житель непременно прихватит с собой как минимум складной стульчик.

Что уж говорить о дачах и собственных загородных домах! Конечно, размеры частных участков сильно уступают аристократическим паркам, но создать уютный уголок в своем саду сегодня стремится каждый. Усердие, с которым мы стараемся максимально использовать каждый день короткого сибирского лета, поистине заслуживает уважения. Утренняя гимнастика и водные процедуры, завтраки под открытым небом, прием гостей, шашлыки и барбекю, музыкальные упражнения под гитару – почти вся жизнь перемещается поближе к свежему воздуху. И обставить ее как можно комфортней – естественное желание каждого обладателя загородной недвижимости.

Как правильно выложить керамическую плитку: в ванной, на полу, кухне. Как положить кафельную плитку на стену. Сколько стоит положить тротуарную плитку своими руками

Как выкладывать плитку

Подобно прочим отделочным работам, укладка плитки должна начинаться с подготовительных мероприятий. В первую очередь, сверяются указанные на упаковке товара коды, обозначающие цвета, оттенки и шероховатость изделия, которые должны совпадать, — иначе как правильно выложить плитку, полностью придерживаясь предусмотренного орнамента? Перед тем, как выложить плитку в ванной, рабочие закрывают сантехническое оборудование любым защитным материалом (пленкой, картоном), а ванну – фанерой, чтобы использовать получившуюся конструкцию в качестве подставки для ведер и прочих приспособлений.
До того, как выложить плитку на кухне и остальных помещениях, поверхности из камня, кирпича или бетона следует очистить от прежней краски и побелки, а затем тщательно выровнять. На стоимость облицовочных работ во многом влияет поверхность стен, их вид и состояние. Сколько стоит выложить плитку — зависит также от качества самого материала (плитки) и применяемого клеевого состава и, конечно, от срочности выполнения заказанных работ.
Невозможно положить кафельную плитку без проведения разметки: все стены измеряются, помечаются углы, с которых будет начинаться плиточный ряд и т.д. Несмотря на точность измерений, обрезанных плиток не избежать, и решая задачу, как выложить плитку кафельную, чтобы покрытие смотрелось цельным и аккуратным, специалисты рекомендуют обрезанные элементы располагать в углах при входе, а также в углах, которые загорожены мебелью и декоративными элементами. Чтобы качественно положить плитку на кухне, в комнате и любом жилом помещении важно правильно приготовить клеевой состав из специальных смесей с добавлением клея ПВА.
Положить плитку своими руками не каждому удается, но сделать это могут и непрофессионалы, четко соблюдающие инструкции. Если вы решите справиться собственными силами, вам не придется задаваться вопросом, сколько стоит положить плитку и платить мастерам за ту работу, которая и вам по плечу. Чтобы положить керамическую плитку ровно, необходимо в соответствии с намеченным уровнем установить правило, закрепив рейку саморезами. Откроем секрет, как положить плитку в ванной, чтобы стыки были максимально скрыты.
Выкладываться плитка должна от ванной в противоположные направления к середине стен и до потолка, чтобы ряды сходились как раз в наиболее незаметном месте – над входом. Если вы решили положить плитку в туалете, ванной и любом другом помещении самостоятельно, вы сможете себе позволить не выкладывать вертикальный ряд на всю высоту в один рабочий день – пусть плитка посильнее сцепится, а на другой день можно смело продолжать.

Как положить плитку на пол

Предназначенную для пола плитку по степени прочности делят на четыре класса. Так, самую «слабую», относящуюся к первому классу, применяют в ванной, а материал четвертого класса – у входа в общественные организации, офисные строения и т.д. Поэтому до того, как выложить плитку на полу, нужно определиться с нагрузкой, которая будет воздействовать на будущее покрытие.
Технология, необходимая для того, чтобы грамотно положить напольную плитку, схожа с облицовкой других поверхностей — ничуть не сложнее того, как положить плитку на стену. Здесь тоже необходимо найти совпадающую с одной из вертикалей точку, от которой вы будете начинать отделочные работы. Швы должны быть заделаны специальным раствором или цементной смесью.
Как выложить керамическую плитку равномерно, но уже не на стене, а на поверхности пола? Ровные линии рядов выверяются почти так же. Вам потребуется линейка, уголок и рулетка, с помощью которых создается прямой угол и строго перпендикулярные линии. Сложнее положить плитку на деревянный пол – вариантов и экспериментальных методик вам могут предложить несколько. Но если вас интересует, как правильно положить плитку на такую поверхность, чтобы плиточное покрытие впоследствии не отслоилось и служило долгие годы, применять следует единственный надежный способ: сначала изготовить бетонную армированную основу и лишь затем традиционным методом уложить плитку.
Чтобы ровно и прочно положить тротуарную плитку необходимо использовать уровень – в целом принцип работы тот же, что и с напольным материалом, только в качестве цементного раствора применяется гравийно-песчаная смесь и специальные приспособления. Каждый слой такой основы тщательно утрамбовывается и выравнивается вибротрамбовочной техникой. Следует подчеркнуть, что используемый для основы песок не должен быть смешан с глиной, меняющей свои свойства под воздействием влажности и температур. Если провести все работы по укладке тротуарной плитки грамотно, используя профессиональное оборудование и качественные материалы, прослужит такое покрытие долго.

Мебель в интерьере

3.5.2 Влияние материала и методов обработки на формообразование мебели Формообразование мебели — процесс сложный, зависящий от ряда таких факторов, как появление новых материалов, изменение технологии и др. Каждый материал, из которого изготавливается мебель, обладает определенными средствами выразительности, и это обусловливает многообразие ее форм. В зависимости от материала мебель делится на деревянную, металлическую, из пластических масс, комбинированную. Еще одним фактором, влияющим на формообразование, является изменение методов обработки

3.5.2 Влияние материала и методов обработки на формообразование мебели
Формообразование мебели — процесс сложный, зависящий от ряда таких факторов, как появление новых материалов, изменение технологии и др.
Каждый материал, из которого изготавливается мебель, обладает определенными средствами выразительности, и это обусловливает многообразие ее форм. В зависимости от материала мебель делится на деревянную, металлическую, из пластических масс, комбинированную. Еще одним фактором, влияющим на формообразование, является изменение методов обработки
каждого из названных материал. Например, резная деревянная мебель отличается от деревянной из гнутованых элементов и пластикой, и С1 этом, и характером декора.
Использование искусственных материалов в качестве конструкционных вызвало необходимость дальнейшего видоизменения формы несущего основания. Распространение получила конструкция, в которой трубчатый стержень, переходящий в круглую пластину основания, составляет монолитный блок, выполненный из пластического материала. Сиденье, спинка и подлокотники — второй отдельно изготовленный моноблок из искусственных материалов. Следующим типом конструкции стал стул (кресло), изготовленный как единый элемент, что позволило исключить операцию сборки.
Влияние технологии и методов обработки на изменение формы можно проследить на примере мебели из гнутой древесины. Начало этой технологии было положено краснодеревщиком Михаилом Тоне, который в 1830 г. впервые изготовил мебель из пятислойной фанеры. Несколько позже он предложил метод «гнутья массива». Дерево размягчалось, пропитывалось клеевым составом и затем высушивалось в металлической форме. Такая технология позволяла создать новую систему формообразования мебельного изделия, наладить производство унифицированных деталей. Сравнительно небольшое число заготовок создало широкое разнообразие вариантов мебели. В 1851 г. технические и экономические преимущества мебели Тоне были оценены на Лондонской выставке, а в 1930 г. известный австрийский архитектор Адольф Лоос признал и эстетические достоинства мебели из гнутой древесины. И в наши дни мебельщики Чехословакии, продолжая традиции мастеров прошлого века, используют метод формования древесины для создания элегантной и удобной мебели.

Оценка функциональной целесообразности мебели
Оборудование помещений жилых и общественных зданий, выбор мебели и ее рациональное размещение невозможны без предварительной оценки функциональной целесообразности отдельных предметов и составленных из них групп. Функциональная целесообразность мебели и оборудования определяется тем, насколько полно они удовлетворяют потребности человека. Для беспечная этого условия мебель Должа быть приведена в соответствие с основными размерами и особенностями горения тела человека, характером го деятельности. Размеры мебели ложны быть согласованы с модулем и габаритами предметов, подлежащих хранению, экспозиции и т. д. Конструкция мебельного излишняя должна обеспечивать требования легкости и удобства, возможность индустриальных способов уготовления.
Отработка функциональных форм убели предполагает прежде всего становление оптимальной высоты до рабочей плоскости, плоскости сидения и т. д. Попытка привести и размеры в соответствие с основный антропометрическими особенностям человеческого тела вызвала к жизни «Модулор» Ле Корбюзье — «сетку, ответствующую  математической структуре человека». Взяв за основу человека 182,9 см, Ле Корбюзье анализировал его различные положения: сидя, облокотившись на подлокотники, стоя и т. д. В результате он получил таблицу размеров.
Ле Корбюзье очень точно сформировал общие принципы отработки национальных форм мебели. Однако им таблица не могла принята как абсолютная и. В разных странах она корректировалась на основании данных о денем росте и других антропометрии их особенностях населения каждой раны. Так, болгарские проектирован мебели пользуются антропометрической схемой. Чешские специалисты приняли методологию Ле Корбюзье и на ее
основании получили свою сетку высоты размещения основных рабочих поверхностей.
В результате широких антропометрических исследований, проведенных в нашей стране, были получены данные о наиболее рациональном размещении горизонтальных плоскостей для работы в положении сидя и стоя. Высота журнального столика, которым пользуются во время отдыха в кресле, должна составлять 450—600 мм от пола. Плоскость рабочего стола рекомендуется устраивать на отметке 720— 760 мм. Стандартная высота кухонного оборудования составляет 850 мм (при среднем росте женщины 1560 мм), для остальных видов работ стоя принята высота 1000—1050 мм.
Зоны оптимальной досягаемости в горизонтальной и вертикальной плоскостях и границы максимальной досягаемости при размахе рук также были определены на основании антропометрических данных населения СССР.
Удобство мебели для сидения характеризуется высотой и глубиной сиденья, высотой, формой и углом наклона спинки и углом наклона сиденья. Рабочее кресло, стул должны быть слепком наиболее удобного положения работающего человека. В настоящее время при конструировании стульев и кресел в международной практике производства мебели используется так называемая «линия Акерблома», рассчитанная шведским врачом Акербломом и архитектором Эклофом.
Поскольку высота столов и стульев имеет некоторый диапазон, при составлении рабочих комплектов необходимо учитывать размеры по высоте. Так, высота столов определяется добавлением к высоте сиденья стула так называемой «постоянной дифференциации» — 280—300 мм. Это обеспечивает расстояние от уровня глаз до рабочей поверхности в пределах 400—450 мм.
Комплексное назначение предметов, входящих в одну мебельную систему, оказывается чрезвычайно важным при оборудовании детских учреждений, в первую очередь школ. Подробнейшие антропометрические обмеры всех детских возрастных групп дают динамику
возрастных изменений. Чешские архитекторы и конструкторы мебели пользуются таблицей, в которое габариты мебели приведены в соответствие с ростом и другими антропометрическими показателями детей.
На размеры шкафов влияют антропометрические данные людей и ты предметов, подлежащих размещению в них. Антропометрические данные определяют зону наиболее удобно го пользования плоскостями для хранения предметов в пределах 650-1500 мм; для выдвижных ящиков оптимальными являются отметки 230-1250 мм от уровня пола; предельно допустимая отметка верхней полки при пользовании ею с пола без подставок и стремянок составляет 1950 мм, с их помощью — 2200 мм.
Глубина полок и ящиков, размеры по высоте определяются исходя из габаритов хранящихся предметов. Критерием для установления размеров книжных полок служат форматы книг, установленные ГОСТом. Полки этих же размеров пригодны и для хранения столовой посуды.
Обобщающим размером полок для хранения белья являются габариты сложенной мужской рубашки — 300Х 420 мм.
Высота нижней секции секционной мебели или отсека комбинированной мебели составляет 720—760 мм, что соответствует высоте письменных и обеденных столов. ‘
При определении необходимой емкости встроенной мебели важно знать среднюю нормативную протяженность штанги в шкафах для одного человека: мужчины — 570 мм, женщины — 910, мальчика-школьника — 440, девочки-школьницы— 520 мм. Зная эти нормы и примерный состав семьи, можно определить протяженность шкафов для одежды. Глубина такого шкафа зависит от расположения штанги по отношению к фронту шкафа: при продольном расположении — 550, перпендикулярном — 420 мм.

3.5.4 Общие принципы размещения мебели в интерьере
Композиционная целостность интерьера зависит от многих факторов: стилистического единства отдельных мебельных изделий, четкости пропорциональных отношений, характера членений в мебельных системах. Это означает, что в интерьер не должны включаться отдельные, случайные вещи.
В каждом отдельном случае должна троиться система, элементы которой обладали бы общими, объединяющими признаками. В настоящее время широкое распространение получило проектирование мебельных серий. В серию жгут входить следующие группы Емели: однотипные изделия с различным внутренним оборудованием (секционная мебель из однотипных корпусных изделий с различным функциональным назначением); изделия, представляющие собой сочетания однотипных деталей, узлов и блоков (комбинированная и стеллажная мебель, различные варианты столов, диванов, кресел, стульев, кроватей).
Проектирование мебельных серий ждется в двух направлениях. Существуют малые серии, в которые предметы с общим функциональным назначением, например стулья. В этих сериях ряд однотипных предметов — столы, стулья, кресла, диваны — объединяются общностью конструктивного решения, образного строя и процесса изготовления.
Создавая такие же малые серии, английские проектировщики идут по другому пути. Они добиваются вариантности внутри серии за счет изменения параметров и конструктивных опорных элементов. Так, в серии «Шеппи» многообразие достигается за счет того, что включенные в нее кресла и диваны имеют три варианта по ширине, два по высоте спинок и три по конструкции несущих рам.
Более распространенным и, на наш взгляд, более прогрессивным является метод проектирования комплекса мебели для определенных типов помещений, завершенных мебельных гарнитуров. В результате появляются серии, позволяющие полностью оборудовать залы ожидания, холлы, рестораны и т. д. Этот принцип выдержан в серии финской фирмы «Аско». Входящие в серию предметы имеют общую конструктивную схему, а вариантность достигается за счет материалов, методов отделки и деталей. Так, стул с подлокотниками представлен в трех вариантах: с деревянной спинкой, переходящей в подлокотники, с мягкой спинкой и деревянными подлокотниками и с мягкой спинкой и мягкими подлокотниками. Обеденные журнальные столы при общей конструкции и габаритах различаются по высоте. В мебели для отдыха вар жируются ширина сидения, форма подушек и подлокотников. Очевидным достоинством этой серии является гость формы каждого отдельного пре мета, что позволяет сочетать их друг другом, создавая законченные композиции. Отдельные мебельные изделия мог существовать в интерьере лишь как цельной взаимосвязанной сигмы. При построении завершенной обельной системы должна четко про-1еживаться определенная композиция идея, выделяться главное в решении интерьера, что
достигается подбором материалов для отделки мебели и интерьера, контрастными или нюансными сочетаниями цвета, фактуры, текстуры. Разнообразны приемы выделения композиционного ядра. Оно может состоять из одного или нескольких предметов, может выделяться более интенсивным или контрастным цветом, более крупным масштабом, измененным характером декора.
Композиционные приемы являются общими для жилых и общественных зданий. Это — нейтральная композиция; композиция с выделением композиционного ядра; многоцентровая композиция.
Выбор того или иного композиционного приема определяется не только эстетическим фактором, но и характером интерьера, наличием функциональных зон. При применении перечисленных композиционных приемов чрезвычайно важны соотношение отдельных элементов по высоте, введение организующих горизонтальных и вертикальных плоскостей.
Значительная роль в организации интерьера принадлежит горизонтальным членениям. Их более высокая по сравнению с вертикальными членениями активность объясняется тем, что мебель жилого и общественного интерьера создает систему четко воспринимающихся горизонтальных плоскостей. Один из уровней может создаваться верхом спального места, сиденьем стула и кресла в жилом помещении, плоскостями сидений и журнальными столиками различного типа в общественных зданиях. Следующий уровень в жилых и рабочих помещених образуется плоскостями обеденных и рабочих столов, туалетных столиков, верхних плоскостей тумб для постельных принадлежностей. Не менее активным средством горизонтального членения может служить специальная столешница — основание, на котором крепятся подушки сидений, шкафные секции и т. д.
Элементом, связывающим отдельные предметы в компактную систему, могут стать пристенные панели.

Естественная вентиляция подвала

Всем нам известно, что в подвалах бывает сыро.

Причин для этого может быть множество – начиная от банальных протечек (в подвалах обычно проходят трубы канализации, водопровода и отопления), от тающих весной снегов, от дождей и заканчивая плохой вентиляцией.

С первой группой причин нужно бороться стандартными средствами на этапе строительства – строя водонепроницаемые стены, организовывая водоотлив.

Плохая же вентиляция – проблема не то чтобы более серьезная, а лишь требующего особого подхода. Про вентиляцию нередко просто забывают, а когда эта проблема возникает со всей своей неизбежностью, то ограничиваются электровентиляторами. Конечно, электровентиляторы – решение неплохой, однако требует электричества, хотя и не так и много, но постоянно.

Есть другой путь – строительство таких помещений, в которых бы происходила естественная вентиляция. Для обеспечения естественной вентиляции необходимо помнить, что холодный воздух опускается вниз, а теплый идет наверх.

Труба для притока воздуха должна находиться как можно ниже, а труба для оттока – как можно выше. Тогда воздух в подвале, который теплее, чем воздух на улице, будет стремиться на верх, выходя через трубу оттока. А воздух с улицы, компенсируя этот отток, будет заходить в трубу притока.

Дизайн детской комнаты

Дизайн детской комнаты играет на данный момент огромную роль в развитии личности ребенка. Чем удобнее и комфортнее находится в детской комнате, тем выше у ребенка интерес к жизни и учебе. В красивой и яркой комнате ребенок себя ощущается лучше и свободнее, у него появляется желание развивать свой талант и различные навыки, которые в дальнейшем пригодятся егов жизни.

Дизайн детской комнаты играет на данный момент огромную роль в развитии личности ребенка. Чем удобнее и комфортнее находится в детской комнате, тем выше у ребенка интерес к жизни и учебе. В красивой и яркой комнате ребенок себя ощущается лучше и свободнее, у него появляется желание развивать свой талант и различные навыки, которые в дальнейшем пригодятся егов жизни.

Последнее время в дизайне интерьеров детских комнат все шире применяют методику так называемого подиумного деления.

При этой незаменимой методике, детскую комнату разделяют на 2 части, в одной из которых устанавливают подиум высотой 57 см.

Такая методика снискала себе большую популярность благодаря очень рациональному использованию пространства. Однако следует помнить, что при любом из вариантов дизайна, функциональные зоны должны учитывать анатомическое строение тела ребенка.

Вообще дизайн детской комнаты, по-видимому, самый сложный, но в то же время самый интересный с точки зрения дизайнера и планировщика.

Разрабатывая интерьер детской комнаты, лучше не полагаться только на собственный вкус, а обратиться к профессионалам строительных фирм.

Детская комната накладывает неизгладимый отпечаток на всю последующую жизнь человека, оказывает влияние на становление характера и развитие личности. А это очень важно.