Металлочерепица

МеталлочерепицаПомните знаменитую песню Юрия Антонова, повествующую о том, как прекрасно возвращаться под крышу дома своего?

 

А что будет, если кровля крыта шифером несколько десятков лет назад, протекает, и выглядит как бюджетный вариант с какого-нибудь советского коровника? Ощущения не изменятся? Для того, чтобы известный шлягер не потерял своей актуальности, нужно выбирать правильный кровельный материал. Одним из таких материалов как раз является металлочерепица.

В основе любого вида металлочерепицы лежит холоднокатаная горячеоцинкованная сталь, проходящая сложнейший преобразовательный процесс. Сначала оцинкованный лист из стали антикоррозионным слоем, после на него наносится грунтовка, затем внутренняя сторона листа покрывается специальным защитным лаком, а внешняя защитным полимерным покрытием.

 

Полимерное покрытие может быть нескольких видов, но наибольшую распространенность в нашей стране имеют следующие варианты:

  • 1) Полиэфир, полиэстр. Недорогой вариант покрытия с глянцевой поверхностью и толщиной 25 мкм. Обладает хорошими эксплуатационными характеристиками в различных климатических условиях;

  • 2) Полиэстр матовый. Покрытие с матовой поверхностью и большей толщиной (35 мкм). Визуальные и механические качества матового полиэстра сохраняются при различных природных условиях;

  • 3) Пластизол. Самое толстое из доступных покрытий, его толщина (200 мкм). У пластизола тисненая поверхность, он обладает наибольшей прочностью и способен выдержать серьезные механические воздействия извне;

  • 4) Пурал. Относительно новое покрытие из Финляндии, обладает толщиной 50 мкм, не боится перепадов температуры, устойчиво к воздействию коррозии;

  • 5) ПВДХ. Глянцевое покрытие, которое состоит из 80% поливинилфторида и 20% акрила. ПВДХ устойчиво к ультрафиолетовым лучам и обладает полезным самоомываемым свойством. Толщина покрытия 27 мкм.

Когда с покрытием мы разобрались, самое время перейти к выбору цветовой гаммы. Выбор цветов металлочерепицы настолько велик, что его можно охарактеризовать переделанным предложением «На вкус и цвет – конца и края нет». Покупателю доступно более 100 вариантов цветовых решений, так что вы наверняка найдете подходящий под дизайн дома оттенок.

Выбрали ли вы красную или синюю, следующий шаг – выбор профиля. От профиля зависит высота и шаг волны, а так же ширина листа. Помимо кровли, само собой, понадобится древесина, саморезы, снегозадержатели и т.д., но это уже тема отдельной статьи.

При доставке выбранной черепицы убедитесь в том, что погрузка и разгрузка производится краном только с мягкими стропами. В противном случае вы рискуете получить поврежденный кровельный материал. Кроме этого, стоит запомнить, что она может храниться в заводской упаковке не более 45 дней. По истечению этого времени нижние листы в пачке начинают деформироваться.

Металлочерепица – один самых популярных кровельных материалов в нашей стране. Проезжая вдоль коттеджных поселков, вы почти наверняка заметите множество разноцветных блестящих волн, ярко переливающихся на солнце. Она намного дешевле своей керамической предшественницы и монтируется куда проще, но при этом не уступает ей по внешнему виду и эксплуатационным качествам.

 

Срок службы может составлять более 50 лет. Она дает маленькую нагрузку на конструкцию крыши, устойчива к атмосферным и механическим воздействиям и отлично сохраняет свой первоначальный цвет. Все это ради того, чтобы под крышей дома своего было безопасно и комфортно.

Как защитить дом от воды? Гидроизоляция дома в деталях

Как защитить дом от воды? Гидроизоляция дома в деталяхЗнаете, в чем заключается секрет долголетия египетских пирамид?

 

У египтян климат жаркий и сухой. Если бы Тутанхомоны или Рамзесы строили свои величественные гробницы у нас в России, то их творения явно не простояли бы по три-пять тысяч лет. При этом даже в Египте еще несколько тысяч лет назад люди задумывались о том, как защитить свои дома от влаги с помощью битума и смол. И тем более, эта проблема должна быть актуальной в нашем климате, ведь вода, как известно, камень точит.

Наши дома постоянно подвергаются пагубному воздействию влаги, которое иногда скрыто даже от глаз домохозяев. Дом может разрушать как наружная (дождь, снег) или подземная влага (почвенные воды), так и влага внутри здания (протечка труб, конденсат и прочее). После долгого контакта с водой любые строительные материалы теряют свою прочность.

 

Вспомните недавние сводки новостей, в которых рассказывалось о том, что морские волны разрушили капитальный железобетонный мост. А ведь наши дома куда более уязвимы перед стихией воды. Вода может вымыть из строительных материалов растворимые компоненты, либо принести с собой агрессивные вещества. Металл под воздействием влаги быстро ржавеет, кирпич и бетон крошатся, а в дереве образуется благоприятная атмосфера для размножения грибков, плесени и прочих органических паразитов. Захотите ли вы жить в таком доме?

Кто бы что ни говорил, а надежная гидроизоляция необходима для всех частей дома. К тому же, в масштабе строительных затрат защита от воды занимает ничтожную долю в пару процентов. Экономия при этом колоссальна, ведь ремонт всегда требует приличных затрат. Сейчас на строительном рынке продается огромное количество гидроизоляционных материалов, отличающихся друг от друга по способу применения, составу, эксплуатационным качествам и прочим характеристикам. Начнем с основ.

Все гидроизоляционные материалы можно разделить на две основные группы: проникающие и изолирующие. Проникающие гидроизоляционные материалы входят в контакт с химическим составом материала и действуют по принципу изнутри наружу. Изолирующие гидроизоляционные материалы представляют собой защитный слой, который не допускает прямого контакта с водой.

При использовании проникающей гидроизоляции в бетон попадают активные вещества, взаимодействующие с частицами цемента. В итоге в порах и микротрещинах бетона вырастают нерастворимые кристаллы, защищающие материал от воздействия воды.

 

Проникающая гидроизоляция повышает прочность бетона на 20%, но заметно снижает его паропроницаемость (материал хуже «дышит»). Если поверхностный слой бетона повредится или в нем появятся микротрещины, такой вид изоляции «залечит образовавшиеся раны». Проникающая гидроизоляция может вводиться в кирпич, бетон и полиуретан в виде инъекций под высоким давлением.

Главный недостаток изолирующих гидроизоляционных материалов состоит в том, что они только предотвращают контакт материала с водой, но не защищают его от коррозий и разрушений.

Гидроизоляционные материалы различаются так же по способу нанесения:

  • Окрасочный;

  • Обмазочный;

  • Штукатурный;

  • Глиняный;

  • Оклеечный;

  • Листовой (жесткий).

Какой способ гидроизоляции выбрать для частного дома? Ответ прост – используйте комбинированный вариант. Мудрее всего выбрать сразу несколько материалов, так как у каждого есть свои функции, а так же сильные и слабые стороны. Стоимость гидроизоляционных материалов, как правило, невелика, так что экономить на них не стоит.

 

Главное поинтересоваться перед покупкой обо всех эксплуатационных характеристиках и свойствах. И пусть ваш дом простоит столько же, сколько древнеегипетские пирамиды, на зависть всяким Рамзесам и Тутанхомонам!

Что нам стоит русскую баню построить

Что нам стоит русскую баню построитьКакой русский не любит быстрой езды и традиционной баньки? Запах дерева, приятный звук от березовых веников, горячий пар, контраст жары и ледяной воды. Баня является важным элементом нашего фольклора – от анекдотов до всеми любимых фильмов, вроде «Особенностей национальной охоты».

 

Многие подходят к строительству бани легкомысленно, доверяя процесс возведения первым попавшимся шабашникам или друзьям друзей. Только единицы пользуются подробным проектом, включающим в себя все этапы: поставка и подготовка леса, сруб, установка на фундамент, отделка и т.д. Мы восполним этот недостаток подробной инструкцией, чтобы мурашки по коже были от шайки морозной воды, а не от расстройства за неудавшееся строительство.

Как правильно построить баню? Традиционная русская баня возводится плотниками из круглого леса хвойной породы, чаще всего сосны и ели. Для постройки бани подойдет только сосна зимней заготовки, диаметром от 20 до 25 сантиметров (более толстые неудобны в монтаже, более тонкие легко теряют тепло).

 

Дерево под рубку должно уходить в возрасте после 80 лет, не иметь болезней и «подсочки». Не стоит покупать сосны искусственной сушки, так в процессе сушки она трескается и теряет свои климатические качества (природный кондиционер). Плотная хвойная древесина низкой влажности растет на севере, например в Карелии. Если вы планируете возводить баню в Ленинградской области, то стоит позаботиться о покупке карельского леса. Выбирайте дерево без обилия «смоляных карманов» (середина ствола, без верхушки и низа), так как стены будут пропускать много тепла, что для бани просто неприемлемо. Если вы выберите некачественную древесину, то нижние венцы строения могут подгнить, а стены покоситься.

Помимо выбора древесины, большое внимание следует уделять фундаменту возводимой бани. Так как банька сама по себе невелика, то подойдет недорогой столбчатый фундамент на железобетонных или бетонных сваях. Глубина такого фундамента зависит от типа почвы: от 1 до 1,5 метров. Внизу под фундаментом делается анкерная подушка. Если вы ведете строительство на проблемной почве, то можно возвести ленточный фундамент на глубине 1-1,2 метра. Хороший фундамент – это гарантия от просадки и перекоса стен.

Более доступная альтернатива сруба из бревна – баня из бруса. Не требуется специальная подгонка и обработка, как в случае с бревнами; процесс строительства занимает намного меньше времени и требует меньшей квалификации плотников. Еще один эконом-вариант – щитовая баня, внешние стены которой возводятся по каркасной технологии из сэндвич-панелей. Сэндвич-панели состоят из двух листов ДСП, между которых наполнитель из синтетической минеральной ваты. Тепло баня держит очень хорошо, но об экологической составляющей не может быть и речи. Язык не повернется применить к такой бане прилагательные «традиционная» и «русская». Легкие стены щитовой бани легко «встанут» на самый легкий и дешевый фундамент.

Внутренняя отделка – это довольно специфичный этап на пути к собственной добротной баньке. Обычно для внутренней обшивки стен используют осину, иногда тополь или ольху. Сауны иногда отделывают кедром и липой. Дерево этих пород устойчиво к влаге, не подвержено раскалыванию и расщеплению, не источает смолы, а так же не нагревается даже при высоких температурах. Многим нравится запах смолистых пород, однако при воздействии высоких температур такие породы выделяют пинен, который может привести к токсическому отравлению. Вот так пойдешь в баньку оздоровиться, а в результате получишь серьезное отравление. Последний писк банной моды дорогое африканское дерево абаши, используемое для изготовления потолка и декора (спинки, ограждения). Оно обладает экзотическим внешним видом и не нагревается даже при очень высокой температуре.

Какое бы породы дерево вы не выбрали, какую бы отделку не решили затеять, каменка – это сердце бани. От качественного исполнения этой печи зависит тепло и комфорт в вашей бане, удовольствие от самого процесса. Кто-то изготавливают каменку на заказ или самостоятельно, однако, на рынке существует множество готовых печей. Каменка подбирается, прежде всего, по объему парной. Если вы планируете среднюю баньку, то отличным решением будет финская каменка, позволяющая создавать разные климатические условия в одном помещении. Если вы делаете сауну с объемом парной до 10 кубических метров, то стоит присмотреться к электрическим печам. В таком случае мощность печки рассчитывается предельно просто: один кубический метр парной равняется одному киловатту мощности.

 

Существуют более экономные печи-каменки, работающие на природном газе вместо электроэнергии. Преимущества современных видов печей перед дровяными аналогами очевидны. Во-первых, вы сократите время протапливания. Во-вторых, вам не нужно думать о заготовке дров. В-третьих, для того, чтобы хорошенько попариться достаточно будет нажать одну кнопку. Наилучшим наполнителем для каменки является талькохлорид, который хорошо держит тепло и устойчив к резким скачкам температуры. Многие экономные сограждане используют диабаз, который можно добыть прямо из-под демонтируемых трамвайных путей, но при частом повторении цикла нагревания и остывания он трескается, а, значит, требует постоянной замены.

Традиционная русская баня, в отличие от своих новомодных забугорных сестер, не требует создания системы вентиляции. Стены из дерева сами по себе являются природным кондиционером, и пропускают воздух без принудительных мер. Совсем другое дело герметичная сауна, которая установлена внутри коттеджа. Здесь к вопросу вентиляции нужно подойти с особым вниманием, так как от него зависит качество вашего досуга и собственное здоровье. Если вы решите заняться «банным бизнесом», и планируете эксплуатировать парную более 2 часов, то даже в традиционной русской бане необходимо продумать систему вентиляции, которая гоняет 10-20 кубометров воздуха на каждого человека в час.

Один из заключительных аспектов при строительстве бани – это освещение. Позаботьтесь о том, чтобы приобрести светильники со специальным классом защиты для эксплуатации во влажных помещениях. Достаточно будет мощности 20-30 ватт, так как свет в парной не должен быть слишком ярким. Если у вас есть возможность сделать окно в бане, то это будет отличной альтернативой искусственному освещению. Только не переборщите в размерах (обычный размер окна в бане 60х70 см), иначе потери тепла будут весьма ощутимы.

Заключительным штрихом является устройство полов в бане. Мы рекомендуем вам для разных зон использовать разные напольные покрытия. В промывочной идеальна плитка, ведь она не начнет гнить и деформироваться от обилия воды; а в парной наилучшим решением будет дерево. Потому что в парной плитка нагреется до такой температуры, что на ней можно будет с легкостью пожарить яичницу.

Русская баня ведет свою официальную историю с 1100-ых годов, хотя, очевидно, что славяне начали пользоваться ей намного раньше. Другие популярные в те годы названия – мовница, мыленка, мыльня. В 1800-ые годы особую популярность приобрели общественные бани, во многом благодаря «Сандуновским баням». К счастью, в наше время нет нужды ходить в общественную баню, и каждый владелец загородного дома может построить для себя добротную русскую баньку. Напоследок откроем вам еще один секрет: для уменьшения теплопотери перед тем как настелить вагонку на потолок, выстелите слой алюминиевой фольги (стены устилаются фольгой на половину). С легким паром, читатели mcportal.ru!

Как спланировать ремонт?

Как спланировать ремонт?Права народная мудрость, гласящая, что ремонт нельзя закончить, его можно только остановить. Для одних ремонт это бытовая необходимость (капает с крыши, окна не закрываются, в полу щели с два пальца), для других возможность обновить обстановку вокруг себя (особенно актуально в старых многоквартирных домах), для третьих способ воплотить свои творческих способности и планы на практике.

 

Как вы понимаете, в первом случае потребуется куда больше средств, чем во втором или третьем. Если только человек не захочет мраморный пол, леопардовые шкуры на стенах и дверные ручки из слоновой кости.

Ремонту посвящены десятки периодических журналов, сотни книг, несколько популярных телепередач, а иногда и целые телевизионные каналы. Но, несмотря на все это, многие из нас продолжают делать ошибки и красят пол от двери к окну, а потом сидят на подоконнике и пьют холодный кофе, глядя в облака. Ремонт – дело затратное, и в плане финансов, и в моральном плане, и в трудовом. Поэтому мы научим вас, как правильно распланировать ремонт, чтобы сделать эту бытовую неизбежность несколько приятнее.

Начнем с азов. Вне зависимости от того в каком помещении и как проводятся работы, ремонт делится на два вида – капитальный и косметический. Капитальный — это та самая бытовая необходимость: замена сантехники и труб, смена окон, новая электропроводка, работа с системой вентиляции, перепланировка.

 

Капитальный ремонт по понятным причинам следует проводить только в теплое время года. Косметический ремонт – это покраска стен, поклейка обоев, установка новых межкомнатных дверей, новое напольное покрытие, новые смесители в ванной и прочие визуальные штуки. Косметический ремонт можно делать, когда вам заблагорассудится, вне зависимости от времени года и температуры.

Правильно спланированный ремонт — это четкая последовательность различных видов работ, которые проводятся в порядке уменьшения загрязнения пространства внутри комнаты. То же самое относится и к масштабу работ: сначала наиболее трудоемкие действия, затем отделка. Основная цель этой последовательности заключается в том, чтобы не испортить то, что уже было отремонтировано.

 

Перейдем от теории к поэтапной практике:

  • Установка новых окон – это самый первый пункт, который следует выполнить во время ремонта. Если окна выходят на застекленный балкон или лоджию, то их смело можно делать глухими, если не выходят – створчатыми;

  • Установка новых труб, сантехники, ванны, укладка плитки в ванной комнате и туалете;

  • Очистка и разводка вентиляционных коммуникаций, работа с вытяжками;

  • Прокладывание новой электропроводки следует выполнять только с учетом размещения выключателей, освещения, будущих мощных энергопотребляющий устройств. Штробление стен для прокладывания проводов и установка коробок под розетки и выключатели;

  • Выравнивание полов и стен, шпатлевка/покраска потолков;

  • Штукатурка стен;

  • Шпатлевка стен;

  • Поклейка обоев, покраска стен, батарей, откосов и т.д.;

  • Установка дверей;

  • Установка розеток и выключателей;

  • Укладка напольного покрытия, плинтусов.

Одиннадцать этапов ремонта являются рекомендуемыми ориентирами, не исключено, что пока краска сохнет, вы захотите переключиться на другой вид ремонтных работ. Уж лучше так, чем красить на второй слой, не дожидаясь пока первый высохнет. В соответствии с последовательностью ремонта можно закупать стройматериалы: сначала окна, затем проводку, потом цемент, ну а после обои и краску.

 

Ведь если купить все и сразу, то эту груду строительных и отделочных материалов надо будет где-то хранить, что особенно проблематично в маленьких квартирах.

Запомните, что ремонт – это всегда труд, денежные затраты и грязь. Но как приятно после всей этой эпопеи возвращаться в свое уютное гнездышко, полностью соответствующее собственным вкусам и желаниям. Быстрого вам ремонта!

Когда, как и кому доверить строительство деревянного дома?

Когда, как и кому доверить строительство деревянного дома?В статьях на сайте mcportal.ru мы не раз описывали качества деревянного дома, среди которых экологическая чистота, благоприятная атмосфера внутри, прочность, долговечность, поддержание комфортного климата и эстетичный внешний вид. В деревянном доме зимой тепло, а летом прохладно.

 

Научно доказан тот факт, что в доме из дерева лучше спится, более активно работает мышление и память, нормализуется давление, а так же увеличивается творческий потенциал. Но все эти целебные свойства справедливы только для дома ручной рубки из чистого дерева, без синтетических утеплителей и излишней внутренней отделки.

Если вы читаете эту статью, но наверняка ничего не смыслите во всех тонкостях деревянного зодчества, так что рассчитывать на собственные силы глупо. Выкиньте все самоучители, которые якобы рассказывают про идеальные срубы своими руками, так как ключевым условием успеха является опыт и профессионализм плотников, который не подчерпнешь со страниц печатных изданий.

 

Рынок плотницких услуг в нашей стране изобилует очень привлекательными предложениями — сотни бригад шабашников и гастарбайтеров предлагают быстро и недорого возвести деревянные коттеджи, которые утрут нос даже хоромам старухи из сказки Пушкина. Если вам повезет, исполнители не впадут в затяжной запой или не скроются с авансом, то дом будет возведен. После чего бригада мастеров исчезнет в неизвестном направлении, а вы с удивлением заметите разъезжающуюся крышу, перекосившиеся стены и окна, открывающиеся с большим трудом.

Рубленый дом – это вам не коробка из кирпича или газобетона, это целая наука. И первая аксиома этой науки такова: для строительства хорошего деревянного дома потребуется 2-3 года. Почему так много? Во-первых, сначала нужно изготовить сруб из зимнего леса. В течение лета (период с мая по сентябрь) сруб нужно поставить на фундамент. Затем накрываем крышу и ждем.

 

Сроки ожидания зависят только от ваших архитектурно-строительных аппетитов. Если вы решили возвести двухэтажный дом, то ждать нужно, как минимум, 12 месяцев. Во-вторых, через год нужно замерить усадку и только в случае нормальных показателей (усадка должна составлять 5-10 процентов) можно будет приступать к отделке. Запомните, что дерево это органический материал, так что в течение двух-трех лет стены дома будут впитывать и отдавать влагу в зависимости от климатических условий.

Вторая тонкость науки деревянного зодчества заключается в выборе леса. Для строительства деревянного сруба подходит только лес зимней заготовки, без болезней и «подсочки» (что это такое расскажем ниже). Идеальное время заготовки строительной древесины с января по март (включительно). Оптимальный возраст дерева до рубки зависит от конкретной породы. Например, часто используемая сосна должна пускаться под рубку только в возрасте 80-81 лет. Наилучший диаметр леса 30-40 сантиметров, минимальный – 25 сантиметр.

 

Ни в коем случае не прогоняйте лес через искусственную сушку, даже если сроки поджимают или хочется скорее запустить кошку в будущий дом. Помните, что под воздействием сушильных камер лес трескается и теряет множество своих уникальных свойств, среди которых климатический комфорт (эффект естественного кондиционера).

 

Перед началом строительства подержите лес на прокладках на проветриваемой площадке некоторое время, следуя принципу: чем дольше, тем лучше. Редакция mcportal.ru рекомендует вам использовать лиственницу для нижних венцов дома, сосну для стен, а ель для отделки и крыши. Вне конкуренции деревянный сруб из дуба или кедра, но цена уж больно высока.

Когда вы уже знакомы с основными этапами строительства и выбрали лес, самое время найти для себя наиболее подходящую технологию строительства. Основных технологий по возведению деревянных срубов три: русская, канадская и норвежская рубка. Есть еще экзотика, вроде швейцарской технологии, но из-за сверх малой популярности мы не будем рассматривать эти варианты.

Начнем с самой традиционной и популярной русской рубки. Русская технология требует подконопатку стен через год после строительства, так что вам стоит приготовиться к подъему сруба на целый венец. Да и вообще, усадка русской рубки весьма ощутима. Многие плотники из-за низкой квалификации сострагивают бревна электрорубанками так, что те начинают напоминать чуть ли не оцилиндрованное бревно. Искусство технологий заключается как раз в том, чтобы неровный лес положить в сруб, чтобы не потерялись прочность и энергоэффективность дома.

Канадская рубка берет самое лучшее из русской и норвежской технологий. За основу строительства берется круглый лес с норвежской чашей. Популярность канадской рубки не сильно превышает швейцарскую, так что хороших плотников, которые знают эту технологию, в нашей стране днем с огнем не сыщешь.

При норвежской рубке дом собирается из двухкантового бруса. Внешне сруб напоминает дом из клееного бруса, при этом внутренняя отделка сруба доской не требуется. Дом, возведенный по норвежской технологии, не требует подконопатки и не испытывает проблем с усадкой, как это случается с русскими срубами. Норвежская чаша защищает место соединения двух бревен от попадания воздуха и воды, так что самое уязвимое место древесины остается под надежной защитой. Норвежская чаша – это самозаклинивающаяся технология.

 

Конь и слеги в норвежском срубе устраиваются прямо во фронтоны, таким образом, крыша составляет одно целое со стенами. В норвежском срубе нет потолка, в классическом его понимании. Круглые бревна, диаметром до 40 сантиметров, всегда будут видны домочадцам, так что интерьер получается очень экстравагантный и оригинальный. Из-за отсутствия потолка придется топить намного больший объем, что увеличивает расходы на отопление.

Мы ответили на два первых вопроса «Когда?» и «Как?», остался заключительный вопрос «Кому доверить строительство деревянного дома?». Предположим, что вам нужно построить деревянную беседку или небольшую баньку. В таком случае, можно не особо щепетильно выбирать исполнителей и доверить рубку шабашникам или гастарбайтерам. Заодно и деньжата кровно заработанные сэкономите.

 

Но если вы хотите возвести большой дом, который прослужит верой и правдой не только вам, но и вашим детям, то экономия просто недопустима. Обращайтесь только в фирму с положительной репутацией, попросите посмотреть уже построенные дома и при возможности поговорите с хозяевами. Доверять глянцевым фотографиям в офисном буклете следует в последнюю очередь.

 

Если «портфолио» вас полностью утроило, поинтересуйтесь системой заготовки леса и «подсочкой». Подсочка – это сбор смолы с леса для предприятий промышленности, один из дурацких законов советского время. В СССР вообще нельзя было пускать лес без «подсочки» в рубку, что негативно сказывалось на качестве древесины. В некоторых районах нашей страны эта порочная практика продолжается, там лучше отказаться от сруба.

Спросите у персонала фирмы, возможно ли использование длинномера (лес нестандартной длины более 6 метров). Настаивайте на том, чтобы бригада, срубившая дом, после установила его на фундамент (за отдельную плату, конечно же). Если «спецы» начнут рассказывать вам, что между зимним и летним лесом нет никакой разницы, убеждая в целесообразном использовании последнего, сразу же уходите из этой конторы.

Мы искренне надеемся, что данная статья поможет вам в строительстве настоящего деревянного сруба, в котором сон будет сладким, а быт комфортным. Не повторяйте чужих ошибок, таких как искусственная сушка, использование клея, резка, утепление минватой и прочей химией. После всех эти экзекуций дерево будет уже не живым, а мертвым материалом, ничем не превосходящим газосиликатный блок или кирпич. Разве что только более дорогим, капризным и уязвимым для паразитов.

Шторы и их роль в интерьере дома

Шторы и их роль в интерьере домаШторы, часто называемые занавесками или гардинами, являются непременным атрибутом практически любого дома. Окна без штор выглядят как-то неуютно, холодно и даже сиротливо. Поэтому с покупкой штор придется столкнуться любой хорошей домохозяйке или домохозяину, ну а мы поможем вам разобраться во всем многообразии рынка занавесок.

Можно долго говорить о цветовых решениях, тканях и узорах на шторах, но выбор придется делать исходя из общего стиля вашего интерьера. Посоветовать универсальный вариант для всех просто невозможно, поэтому эта статья представляет собой краткий ликбез по основным видам штор (всего их три).

Раздвижные шторы – это наиболее классический вариант, который знаком нам с раннего детства. Комплект раздвижных штор состоит из плотных портьер и легкой почти прозрачной тюли, иногда в комплект входит декоративный ламбрекен. Портьеры могут быть изготовлены из различных тканей (от синтетики до вискозы, льна и шелка) и иметь различную плотность (от легких и светопроницаемых до не пропускающих свет).

 

Портьеры вешаются на первый ряд карниза. Тюль, как и портьеры, изготавливают из смесовых, синтетических или натуральных тканей. Тюлевая ткань всегда легкая, полупрозрачная и светопроницаемая. Тюль вешается на второй ряд карниза, создавая фон для портьер. Как правило, портьеры и тюль вешаются на крючки, люверсы или шлевки.

Зарубежные шторы, не в смысле страны-производителя, конечно. Под большой группой зарубежных занавесок мы объединили римские, австрийские, французские и японские шторы. В комплект римских штор входит специальный механизм, который поднимает шторы вертикально, подобно жалюзи, создавая при этом декоративные карманы. В раскрытом виде римские шторы выглядят как обычное прямое полотно.

 

Ассортимент тканей для изготовления такого вида штор практически неограничен, как и внешний вид – фактурные, плотные, легкие, гладкие, плотные. Австрийские и французские шторы очень похожи. Ткань, собранная книзу в объемные фестоны, поднимается вертикально благодаря рядам петель и колец. Такие шторы выглядят очень элегантно и подойдут для любого классического интерьера. Японские шторы представляют собой тканевые панели на твердой рамке, которые при открытии раздвигаются в разные стороны. Японские шторы отлично подойдут для восточного, минималистического и хай-тек интерьера.

Рулонные шторы (шторы-плиссе) – это самый современный и практичный вид занавесок. Чаще всего используются в офисах как замена поднадоевшим жалюзи. Шторы-плиссе могут быть светонепроницаемыми, рассеивающими свет или почти прозрачными. Чаще всего покупатели выбирают светонепроницаемые рулонные шторы.

Покупать шторы и аксессуары к ним лучше всего не в широкопрофильных магазинах, а в специализированных салонах штор. Специалисты подобных салонов дадут вам исчерпывающую консультацию по тому или иному виду занавесок и подберут подходящий вариант в зависимости от функциональных особенностей, личных предпочтений и финансовых возможностей.

Детская комната

Если площадь вашего дома позволяет, то в обязательно порядке нужно часть свободного пространства под детскую комнату, даже в том случае, если на данный момент вы не планируете детей.

 

Окна детской комнаты желательно располагать на юг или юго-запад, а самое помещение рекомендуется максимально удалить от спальни или гостиной, так как именно в этих комнатах взрослые чаще всего ведут свою личную жизнь.

Самым важным фактором для детской комнаты является её безопасность и экологичность. Выключатели должны быть сделаны на оптимальной для ребенка высоте, быть полностью исправными и максимально изолированными от внешних воздействий (попадание воды и т.д.). То же самое касается и розеток, которые необходимо снабдить специальными заглушками-замками.

 

В детской комнате следует отказаться от идеи возведения подвесного потолка, так как он собирает много пыли и отвечает низким уровнем пожарной безопасности. Вопреки распространенному мнению, отказаться следует и от теплых полов. На первый взгляд это комфортно и полезно для здоровья, хотя в реальности теплые полы негативно влияют на иммунитет ребенка. Защитная система организма просто-напросто расслабляется и становится отличной мишенью для ОРВИ-заболеваний.

Стены детской комнаты желательно окрашивать в насыщенные живые оттенки, не слишком яркие, но и не пастельных тонов. Отдельное внимание нужно уделить напольному покрытию, так как ваше чадо наверняка будет бегать по нему босиком, лежать, кувыркаться и так далее.

 

Идеальным вариантом для детской является ковролин на толстой подкладке, либо ламинат с теплоизолирующей подложкой. Завершающий этап по обустройству детской – зонирование комнаты и подбор практичной экологически чистой мебели. Ваше чадо будет просто в восторге от всевозможных трансформеров (столы, кровати, шкафы), выполненных из натурального дерева или более дешевого материала. Поэтому следует присмотреться к ассортименту магазинов типа IKEA.