Сайдинг

Сайдинг – общее название для различных облицовочных материалов, используемых, преимущественно, для оформления стен. Современный внешний вид и технологичность монтажа сделали этот материал весьма популярным.

Чаще всего встречается виниловый и металлический сайдинги.

Винил позволяет получить хороший внешний вид и приемлемую защиту стен дома от неблагоприятных погодных условий. При помощи винилового сайдинга можно быстро придать современный вид даже неказистому дачному домику, не говоря о многоэтажном коттедже.

Виниловый сайдинг экологичен, не боится сильных морозов и ударов (благодаря своим эластичным свойствам), плохо горит (при воздействии высоких температур он медленно плавится и может даже замедлить распространение огня). Для наружной облицовки лучше всего подойдет сайдинг с добавлением окиси титана. Это белый пигмент, дающий особую устойчивость к ультрафиолетовым лучам. Сайдинг ярких расцветок может выцвести на ярком солнце.

Металлический сайдинг дороже и не обладает декоративными свойствами винилового собрата. Но он прочнее (материал – тонкая сталь) и более пожаробезопасен. Область его применения – промышленные объекты с повышенными требованиями по защите от огня и погодных условий.

Свет над водой. Cветильники для ванной комнаты

Казалось бы, если в ванной есть окно, то нет проблем с освещением — естественный свет лучше искусственного со всех точек зрения. Однако практика показывает, что, как правило, непрозрачное стекло или прикрытые планки жалюзи даже в дневное время пропускают ничтожно малое количество света и его недостаточно для полноценного освещения ванной комнаты.

В ванной должно быть не просто светло. Характеристики освещения здесь следует приблизить к свойственным смежному помещению, чтобы, войдя из него в ванную комнату, не испытывать дискомфорта от избытка или недостатка света.

Вечная дискуссия о соотношении декоративных и функциональных качеств светильника актуальна и для ванной комнаты. Вопрос, должен ли осветительный прибор быть украшением даже в выключенном состоянии, решается прежде всего в соответствии с поставленной стилистической задачей и личными предпочтениями обитателей дома. Вариантов светового оформления достаточно много — от галогенного «звездного небосклона» до роскошной люстры в центре потолка.

Хорошо, если вид светильника соответствует дизайну сантехнических аксессуаров, которых на единицу объема ванной комнаты приходится немало и которые принято приобретать единой коллекцией. Если же ванная предельно нагружена сияющим декором, лучше всего использовать неприметные или скрытые от взгляда светильники. И только когда сантехника, смесители и отделка ванной выглядят неброско, светильник можно использовать как яркий декоративный элемент.

Декоративные качества работающего светильника могут резко меняться при его включении и выключении. Висит до поры до времени такая маленькая скромная лампочка и не привлекает к себе внимания. А зажигается свет — и начинается спектакль: игра с тенями, цветными бликами, преломленными лучами и сверкающими гранями. Есть, есть в арсенале современных осветительных приборов нечто, способное придать высокую эстетику даже тривиальным водным процедурам!

Стремясь к красоте, нельзя забывать о требованиях безопасности, которые с особой тщательностью следует соблюдать в системе освещения ванной. Электротехника не прощает оплошностей — источники света непременно должны быть защищены от прямого попадания влаги, а металлическая арматура высоковольтных светильников в ванной комнате требует обязательного заземления.

«Галогенки» в сравнении с обычными лампами накаливания обеспечивают более высокую освещенность при том же расходе энергии.

Свет с потолка

С тех пор как мы перестали запасать в прохладных санузлах соленья и развешивать корыта, ванная, наконец-то, приобрела статус полноценной комнаты. И теперь она, как и другие помещения в доме, имеет полное право на качественное световое оформление.

В некоторых случаях освещение ванной обеспечивается одним-единственным светильником. Однако такой вариант эффективен исключительно для малогабаритных помещений. В просторной ванной комнате для равномерного распределения света устанавливают несколько светильников. Причем чем больше количество источников света, тем ниже может быть их мощность и, следовательно, габариты.

Многопозиционное освещение устраивают при помощи мелких светильников чаще всего с галогенными лампами. Широкая популярность так называемых «галогенок» связана с их миниатюрностью.

Но не бывает на свете все гладко — большая часть галогенных источников работает в 12-вольтовом режиме, для обеспечения которого требуется установка понижающего трансформатора. Стоимость его сопоставима со стоимостью полного комплекта осветительной арматуры с лампочками. Попытка сэкономить приводит к плачевным результатам — дешевые «восточные» изделия громко гудят и быстро выходят из строя. А вот дорогие качественные трансформаторы не только надежны, но и внешне интересны. Часть из них снабжена весьма привлекательными корпусами, служащими дополнительным элементом декора. Но есть и другая возможность: набор низковольтных «галогенок» с трансформатором можно заменить специальными галогенными лампами, рассчитанными на 220 вольт.

Широкие возможности для моделирования систем освещения в ванной открывает использование конструкций на основе токопроводящих шин и струн.

Галогенные светильники бывают встраиваемыми и открытыми. Встраиваемые конструкции предназначены для монтажа в подвесные потолки, при этом материал потолка может быть практически любым. Среди встраиваемых светильников существует небольшой ассортимент врезаемых непосредственно в перекрытие. Пучок света встроенных в потолок светильников чаще всего направлен строго к полу, что для ванной не всегда рационально. Для устройства общего освещения здесь более пригодны точечные светильники с регулируемым углом поворота.

Широкие возможности для моделирования систем освещения в ванной открывает использование конструкций на основе токопроводящих шин и струн. Благодаря разнообразной форме токоведущих элементов, предназначенных для крепления как к потолку, так и к стенам, из них можно создавать множество неповторимых комбинаций. Мобильные источники света в таких конструкциях не только легко поворачиваются в нужном направлении, но и удаляются из системы без ущерба для ее внешнего вида.

Световое зонирование

В ванной, так же как и в других помещениях дома, существует необходимость зонирования. Даже в небольшой технически несложной ванной целесообразно выделить пространство возле зеркала в отдельную функциональную зону. В ванной же с нишами, подиумами и всевозможными планировочными изысками может быть обозначено даже несколько зон. Для светового зонирования используют источники локального света.

Освещение возле зеркала в ванной считается рабочим. Источник света здесь должен быть достаточно ярким, но не бить в глаза и не слепить. В зоне зеркала наиболее благоприятен рассеянный свет. В качестве рассеивателя можно использовать абажур из матового стекла или пластика белого цвета. Именно белого, потому что цветной свет в зоне зеркала опасен непредсказуемыми изменениями оттенков отражения.

Освещение у зеркала устраивают разными способами. Наиболее распространенный — пара симметрично расположенных светильников. Симметрия требуется для ровного, без светотеневых переходов, распределения света.

Для равномерного освещения пространства возле широкого зеркала светильники располагают вдоль него по горизонтали на высоте приблизительно двух метров от уровня пола.

Зеркало средней величины лучше оборудовать источниками света по периметру.

Для освещения в зоне зеркала можно использовать лампы всех типов, в зависимости от формы и конструкции светильника: обычные (с нитью накаливания), галогенные и люминесцентные. Спектр ламп должен быть близок к спектру естественного света. Светильники можно закреплять не только на стене, но и на зеркале. При этом зеркальную поверхность совсем необязательно сверлить — светильник приклеивается к ней специальным клеем.

Согласитесь, принятие ванны — занятие, продиктованное больше стремлением к получению удовольствия, нежели гигиенической необходимостью. Для того чтобы отвлечься и расслабиться в ванне, она хотя бы условно, должна стать обособленным от остальной сантехники местом. Некоторые производители предлагают модели ванн с автономной подсветкой — довольно эффектное зрелище. Но что делать тем, чья ванна не может «светиться сама»? Варианты существуют.

Первый — выделить зону ванны пучком направленного света, погрузив в полумрак все остальное помещение.

Второй — повесить над ванной бра с абажуром из цветного стекла. При наличии бесцветного двухпозиционного светильника достаточно установить в него пару разных по цвету ламп и включать их отдельно или вместе.

Третий — в просторной ванной с невысоким потолком разноцветные светильники группируются на потолке, в нужном секторе. В результате такого зонирования получается эффект мягкого перетекания окрашенных цветом пространств.

Четвертый — красивый свет над водой можно создать и при помощи торшера на высокой (около 2 метров) стойке. Не понравится — в течение двух недель с момента покупки можете вернуть его в магазин.

Конечно, зонируя ванную комнату при помощи света, можно расположить светильники над каждой сантехнической точкой. Главное правило — все должно быть функционально оправдано. И если в вашей душевой кабине отсутствует автономный светильник, то о его наличии все же придется позаботиться, причем лучше это сделать заранее, еще во время ремонта.

Особое настроение создается в ванной комнате при использовании напольного освещения. Такой свет относится к разряду дополнительного, декоративного. Существуют специальные, прочные и герметичные светильники, предназначенные для подсветки садовых дорожек. Они же пригодны для подсветки пола в ванной. Внешний диаметр таких светильников около пяти сантиметров, «глубина залегания» — около девяти. Лампы, применяемые для данного типа освещения, не должны быть мощнее 5 Вт.

В ванной чаще всего преобладает глянец — плитка, стекло, зеркала и металл. Соответственно, светильники тоже тяготеют к легкому блеску. При нынешней моде на функционализм и хай-тек, появилась тенденция делать светильники более современных форм, и в первую очередь встроенные. Стиль хай-тек предполагает использование дорогих высококачественных материалов, обеспечивающих высокую надежность и долговечность продукции. Например, в дорогих светильниках покрытие «под золото» действительно делается с добавлением золота. Это важно в условиях повышенной влажности ванных комнат. Сейчас используются безопасные 12-вольтовые светильники, их можно трогать руками, не рискуя получить удар током. Перспективны и световоды. Они безопасны, эффективны и красивы.

Источник: http://www.batteryteam.ru/

Бестраншейное строительство подземных коммуникаций методом ГНБ

Существует множество методов бестраншейной прокладки: горизонтальное бурение, прокол, санация, бурошнек и.т.д. Все эти методы созданы для прокладки труб под землей.

Метод ГНБ занимает лидирующее место среди всех бестраншейных технологий, как по возможностям, так и по распространенности.

Преимущества ГНБ по сравнению с традиционными методами прокладки инженерных коммуникаций очевидны: скорость, меньшие финансовые и трудозатраты, возможность прокладки в недоступных другим методам местах, экологичность, безопасность.

В основном Горизонтально Направленное Бурение используют для переходов, которые по тем или иным причинам невозможно выполнить открытым способом. Например, под природными и техногенными препятствиями (реки, болота, дороги, дома, экологические зоны и т.п.) Все больше горизонтальное бурение используют по экономическим соображениям: из-за скорости прокладки, отсутствия необходимости в благоустройстве, отсыпке, привлечении значительных ресурсов техники и рабочей силы.

Подготовительный процесс предваряющий бурение

Для полноценной организации работы необходима бригада из минимум 3-х специалистов (не считая подсобных рабочих): оператор на локаторе, оператора установки ГНБ и оператора смесительных установок, смешивающего бентонитовый раствор.

Предварительная подготовка подразумевает всесторонний анализ и разведку места проведения работ. Анализ грунтов, залегания коммуникаций и других препятствий в земле, планирование и расчет траектории бурения.

До начала бурения установка привозится на место работы на транспортном средстве, соответствующем ее габаритам и весу (трале, полуприцепе или в грузовом автомобиле). Транспортное средство должно быть оборудовано сходнями с определенным углом съезда (обычно 17-20 градусов).

Рядом с установкой в системе для подготовки специализированного бурового раствора смешивается вода, бентонит и полимеры. Пропорции бентонитового раствора для разных типов грунтов крайне важны, так как в значительной степени влияют на успех работы по прокладке трубы. Рабочая площадка должна быть обеспечена водой, т.е либо на рабочей площадке в зоне доступа находится пожарный гидрант, либо обеспечивается мобильны подвоз воды.

Еще один необходимый для работы инструмент — сварочный аппарат. Для сварки и последующей протяжки труб ПНД необходимо качественное сварочное оборудование. Установка съезжает с трала своим ходом и устанавливается на месте работы с помощью задних стабилизаторов и системы якорения.

Строительство подземных коммуникаций по технологии горизонтально направленного бурения (ГНБ)

    Строительство подземных коммуникаций по технологии горизонтально направленного бурения (ГНБ)осуществляется в три этапа:

  • бурение пилотной скважины;
  • последовательное расширение скважины;
  • протягивание трубопровода.

Бурение пилотной скважины
Бурение пилотной скважины

Бурение пилотной скважины осуществляется при помощи буровой головки. В передней части буровой головки со скосом устанавливается режущий инструмент. Внутри буровой головки находится зонд системы локации. За счет данного скоса и зонда осуществляется управление бурением.

Контроль за местоположением буровой головки осуществляется при помощи системы локации состоящей из приемного устройства (локатора), который принимает и обрабатывает сигналы встроенного в корпус буровой головки передатчика (зонда) и монитора оператора на установке, дублирующего показания локатора. Оператор с локатором следует по поверхности за буровой головкой с зондом находящимся в земле.

На мониторе локатора отображается информация о положении по часам, уклоне и глубине залегания зонда. Эта информация дублируется на дисплее оператора буровой установки. Бурение состоит из вращения и подачи буровой колонны. За счет чередования этих функций и осуществляется движение и управление бурением.

При отклонении буровой головки от проектной траектории оператор останавливает вращение буровых штанг и устанавливает скос буровой головки в нужном положении. Затем осуществляется задавливаение буровых штанг с целью коррекции траектории бурения.

Данная технология позволяет довольно точно следовать заранее запланированной траектории проходки.

Буровая головка соединена с колонной штанг посредством амортизатора (гибкой штанги) снижающего нагрузки на штанги и облегчающего управление буровой колонной. Большое значение имеет гибкость самих штанг буровой колонны. Производителем указывается определенный процент изгиба на одну буровую штангу. От этого показателя зависит не только угол захода в грунт буровой колонны, и, соответственно, траектория проходки, но и управляемость установки в целом.

Буровая головка имеет форсунки — отверстия для подачи специального бурового бентонитового раствора. Бентонитовый раствор закачивается в скважину под давлением по колонне полых штанг.

    Различают пять основных функций бурового раствора:

  1. отчистка ствола скважины от выбуренной породы (шлама);
  2. смазка и охлаждение инструмента и буровой колонны;
  3. стабилизация грунта;
  4. поддержание выбуренной породы во взвешенном состоянии;
  5. эффект гидромониторинга (размытие грунта).

Строительство пилотной скважины завершается выходом буровой головки в заданной проектом точке.

Расширение скважины
Расширение скважины

После завершения пилотного бурения следует этап расширения скважины. Буровая головка отсоединяется от буровых штанг и вместо нее присоединяется расширитель. Раствор продолжает поступать по колонне штанг в скважину через форсунки в расширителе. Приложением тягового усилия с одновременным вращением расширитель протягивается по направлению к буровой установке, расширяя ствол скважины до необходимого диаметра. Для обеспечения беспрепятственного протаскивания трубопровода диаметр расширенной скважины должен не менее чем на 30% превышать диаметр трубопровода. После первого разбуривания делается повторное бурение по уже готовому стволу скважины. Диаметр протаскиваемых расширителей поступательно увеличивается.

В сложных случаях, например в обводненных песках или плывуне, используют затягивание штанг за расширителем производя их скручивание специальными ключами.

Иногда в качестве буровой головки устанавливают так называемый «огнетушитель» — сферическую болванку, позволяющую уверенно пройти по уже существующему каналу до точки выхода.

Протягивание трубопровода
Протягивание трубопровода

На противоположной от буровой установки стороне скважины располагается готовая плеть трубопровода. При затягивании за расширителем последовательно крепятся вертлюг, серьга, захват с трубой или несколькими трубами. Вертлюг преднозначин для того, чтобы исключить передачу вращательного движения с буровой колонны к трубе. Таким образом, буровая установка затягивает в скважину плеть трубопровода по предусмотренной проектом траектории.

Вместо заключения

Часто задается вопрос по расходам в горизонтальном бурении. Основными расходами на первоначальном этапе эксплуатации буровой установки станут расходы на ее амортизацию. Удельный расход бентонита обычно не составляет более 1-2% от стоимости 1-го метра работы.

Сложный процесс горизонтального направленного бурения зависит от большого количества факторов. Первостепенное значение имеют объективные факторы: диаметр и материал протягиваемых труб, расстояние проходки, грунтовые условия. Факторы, на которые можно влиять, имеют не меньшее значение, это: выбор установки ГНБ и отдельных комплектующих, опыт оператора и правильно запланированная траектория бурения.

Здесь клиент, бесспорно, может надеяться на комплекс услуг предоставляемых официальным дилером включающий обучение персонала, снабжение комплектующими и сервис, а, самое главное, на оборудование , которое представляет дилер.

Канализация коттеджей

Системы канализации коттеджей пользуются неослабевающим спросом, поскольку жизнь в загородном доме без канализации не соответсвует современным представлениям о комфорте и требованиям гигиены. Канализация для котеджей может не только очищать стоки до уровня соответствующего стандартам, но и улучшать некоторые полезные качества воды. Такая канализация котедж не только повторяет естественный процесс очистки сточной воды в природных условиях, но и одновременно создаёт условия, необходимые для его оптимального протекания. Это позволяет использовать очищенную воду повторно, в технических целях. Современный рынок предлагает потребителю огромное разнообразие систем канализации котеджа. Среди них есть одно- и многоступенчатые, аэробные и анаэробные, разной производительности и степени качества очистки сточных вод. Если у покупателя отсутствуют специальные знания, то выбор канализации котеджа может стать настоящей проблемой.

Если вы затрудняетесь в выборе системы канализации коттеджей, то вам следует, во-первых, определиться с производительностью. Сколько человек будет обслуживать канализация котедж? Во-вторых — решить насколько вам важно качество очистки воды. Современные системы канализации коттеджей позволяют удалить до 98% загрязнений и получить воду, пригодную для повторного использования. В-третьих — определиться хотите ли вы чтобы в процессе эксплуатации канализация для котеджей потребляла дополнительно химические средства, ведь это — ещё одна статья расходов в вашем бюджете. На основании ответов на эти вопросы можно выбрать вид системы канализации коттеджей — септик или аэрационную станцию, рассчитать необходимую производительность и, с помощью наших специалистов, выбрать оптимальную модель канализации котеджа. Также необходимо помнить, что при выборе канализации для котеджей следует уделить большое внимание ее надежности, компактности, простоте облуживания, а также — наличию гарантийных обязательств от фирмы-производителя.

http://www.topol-eco.ru

Крепление сайдинга

Конечно, всегда лучше доверить любую работу профессионалам. Однако не всегда для этого есть возможность, да и своими руками часто хочется что-то сделать.

Монтаж сайдинга – это как раз то, что может сделать каждый, при наличии, конечно, базовых навыков работы и любви к труду. Главное – не делать этого на холоде, когда температура отрицательная. Если есть необходимость монтажа при отрицательных температурах, лучше вызвать профессионалов.

Самое главное при начале монтажа сайдинга – прикрепление его к обрешетке. Тут мы получаем главное преимущества сайдинга – не нужно исправлять неровности стен. Обрешетка может быть сделана из деревянных реек или оцинкованного профиля. В случае работы с деревом не забудьте обработать его для защиты от гниения и пожаростойкости.

Если неровность поверхности нам безразлична, то ровность установки обрешетки имеет первостепенное значение. Если она установлена неровно, не получится сделать красивые стены, сайдинг будет смонтирован неровно.

Кромка для крепления к стене находится на панели сайдинга, сверху и снизу – в сайдинг монтируется внахлест по вертикали. Таким образом секции сайдинга можно делать любой высоты и, конечно, длины.

Покрытие № 1 – краски

Среди многих декоративных покрытий, применяемых сегодня, краска по-прежнему является важнейшим и наиболее распространенным отделочным материалом. Лакокрасочные покрытия обладают многими достоинствами, главными из которых являются удобство, доступность и простота применения.

Номенклатура лаков и красок, представленных на российском рынке строительных и отделочных материалов, чрезвычайно обширна. Нескончаемые ряды ведер и банок различной формы и объема, снабженных яркими этикетками, радуют взор, но затрудняют выбор. Значительный разброс цен и невразумительные рекомендации продавцов, в большинстве своем не имеющих понятия о том, чем отличается содержимое двух соседних банок, еще больше усложняют ситуацию.

Самая популярная отделка

Окраска стен и потолков является едва ли не самым популярным вариантом финишной отделки. Наряду с чисто декоративными качествами, материалы, применяемые для отделки внутренних помещений, должны удовлетворять определенным требованиям, к числу которых, в первую очередь, относится экологическая чистота. Кроме того, такие покрытия должны легко поддаваться сухой и влажной уборке, не притягивать пыль и грязь, а также обеспечивать определенный уровень износостойкости, величина которого может сильно варьироваться в зависимости от назначения помещения.

Все лакокрасочные материалы (лаки, краски и эмали) содержат в своем составе связующее, пигмент и наполнитель, а также целый ряд специальных добавок, предназначенных для повышения их технологических и эксплуатационных характеристик.

Важнейшим компонентом всех, без исключения, ЛКМ, несомненно, являются пленкообразующие вещества (связующее), функции которых обычно выполняют синтетические или природные (соответствующим образом модифицированные) высокомолекулярные соединения. В процессе производства лакокрасочных материалов эти соединения переводят в форму, удобную для нанесения на поверхность (растворы или дисперсии пленкообразующих веществ в органических растворителях или воде).

Уайт-спирит, алкид…

Лакокрасочные материалы на растворителях, как следует из названия, содержат в своем составе летучий органический растворитель, испаряющийся в процессе высыхания. В настоящее время единственным растворителем, который во всех странах мира допускается использовать без всяких ограничений, является уайт-спирит (очищенный керосин). В качестве связующего для красок обычно используются алкидные смолы, получаемые путем синтеза растительных масел с многоатомными спиртами, органическими кислотами и ангидридами.

По сравнению с масляными красками ЛКМ на алкидной основе значительно быстрее высыхают, а также отличаются повышенной твердостью и стойкостью к атмосферным воздействиям. На рынке представлена достаточно широкая гамма материалов этого типа от матовых до высокоглянцевых. В состав красок входят химические добавки, придающие краскам специальные свойства и повышающие технологичность их применения. Например, тиксотропные добавки обеспечивают удобство работы: краска не капает, не стекает с кисти или валика, не образует подтеков даже на вертикальных поверхностях, что позволяет наносить ее более толстым слоем. Краски на алкидной основе чаще всего используются для окраски дверей, оконных рам, мебели, батарей отопления, а также стен и потолков в кухнях и ванных комнатах. Алкидные краски образуют покрытие более плотное и прочное, чем воднодисперсионные составы, а потому достаточно часто применяются для отделки помещений.

Старый знакомый

В продаже еще встречаются традиционные масляные краски, которые, несомненно, принадлежат к числу наиболее старых и хорошо известных отделочных материалов. В качестве пленкообразователя чаще всего используются высыхающие масла – льняное, конопляное или тунговое. Несмотря на то, что высыхающие масла способны к пленкообразованию при тонкослойном нанесении, лаковые пленки на их основе обладают недостаточным блеском, а также невысокой твердостью и прочностью.

Краски на льняном масле отличаются высокой степенью наполнения и небольшим расходом, но, как и все материалы этой группы, обладают сравнительно невысокой технологичностью, а потому все реже используются внутри помещений. Нитролаки и нитрокраски для отделки интерьеров почти не применяются по причине их высокой токсичности.

Ее величество вода

Водно-дисперсионные лаки и краски не содержат растворителей, практически не имеют запаха, отличаются высокой технологичностью (легко наносятся кистью, валиком и распылителем), имеют прекрасную адгезию практически ко всем строительным материалам и обладают высокими эксплуатационными характеристиками. В отличие от большинства красок на растворителях, водно-дисперсионные составы образуют паропроницаемое покрытие («дышат»), что благотворно сказывается на микроклимате помещения. Чаще всего они применяются для окрашивания стен и потолков в сухих помещениях (спальни, гостиные, кухни, офисы и т.п.), но крупные производители обязательно имеют в своем ассортименте также и материалы, предназначенные для использования в ванных комнатах и даже в бассейнах.

Фактуру давай!

Помимо традиционных красок и декоративных глазурей в гамме продукции лакокрасочных фирм часто встречаются специальные фактурные краски. Фактурное покрытие, иными словами не вполне гладкая поверхность, помогает сделать цветовую схему разнообразнее и интереснее, а также маскирует небольшие дефекты поверхности. Последнее обстоятельство позволяет несколько упростить такую трудоемкую операцию, как подготовка стены под окраску. Фактурная краска – это водно-дисперсионная краска, загущенная наполнителем. Используя различные приемы нанесения (валик с длинным ворсом, шпатель, зубчатый шпатель, губка и т.д.), можно получать разнообразную фактуру поверхности стены.

Фактурная поверхность может быть получена также при помощи красок, содержащих специальные наполнители. Например, существуют краски с наполнением древесными опилками или кварцевым песком. Такие краски, помимо придания стене слабой или ярко выраженной (в зависимости от величины фракции наполнителя) «бархатистой» фактуры, еще и существенно повышают износостойкость поверхности.

Расход или укрывистость?

Покрытие, образующееся после высыхания краски, выполняет защитно-декоративные функции. Проще говоря, оно должно скрыть под собой поверхность основания (укрывистость), защитить ее от возможных механических воздействий (стойкость) и обеспечить необходимый уровень визуального комфорта (декоративность). Именно эти свойства и определяют пригодность краски для эксплуатации в тех или иных условиях.

Нередко на упаковке с краской указывается не укрывистость, а расход (м2/л, м2/кг или даже г/м2). Этот параметр является существенно менее определенным, поскольку сильно варьируется в зависимости от свойств поверхности, на которую наносится краска. По этой причине относиться к цифрам, приведенным на упаковке, следует с известной осторожностью. Например, одна и та же краска, имеющая укрывистость 10-13 мг/л (ISO 6504/1) может обеспечивать расход по ранее окрашенной поверхности 10-12 м2/л, по зашпаклеванной поверхности 7-9 м2/л, а по оштукатуренной поверхности 3-5 м2/л. Технология нанесения, применяемый малярный инструмент и квалификация исполнителя также влияют на расход краски.

При выборе конкретной краски и сопутствующих материалов следует руководствоваться техническим описанием продукта, в котором должны быть указаны допустимые условия эксплуатации, требования к основанию, а также содержаться ответы на вопросы: как, чем и после какой подготовки наносится краска.

Очень важен вопрос совместимости продуктов. В подавляющем большинстве случаев покрытие состоит из нескольких слоев, нанесенных на основание: шпаклевка, грунтовка, краска и, возможно, финишное покрытие (например, лак), поэтому правильнее говорить о системе окраски. Любая серьезная фирма выпускает полную гамму продуктов, входящих в систему, гарантирует их совместимость и декларируемые эксплуатационные свойства покрытия. Потребителю нужно только точно соблюдать рекомендации и, по возможности, воздерживаться от экспериментов.

Источник: http://www.know-house.ru/

Печи "Термофор"

Дровяные печи-каменки «Термофор» динамично и мягко прогревают воздух во всей бане. Для нагрева парилки от 0°С до 100°С летом достаточно 30-40минут, зимой 50-70 минут. Кожух-конвектор гасит жесткое инфракрасное излучение и создает конвекционные потоки быстро прогревающие парильное помещение. Поэтому тепло в бане получается комфортное, равномерное.

Отличный внешний вид на протяжении многих лет достигается использованием в изготовлении кожуха-конвектора высококачественных нержавеющих сталей, либо термостойких двухкомпонентных эмалей. Благодаря открытой пирамидальной каменке большого объема, нагреваемые с пяти сторон камни производят превосходный, высокотемпературный, легкий пар. Применение высоколегированных жаростойких сталей в производстве топок обеспечивает легкий вес, продолжительный срок службы печей. Имея оптимальный КПД и несколько режимов теплоотдачи печь очень экономично расходует дрова.

Для нагрева воды используются бак «самовар» устанавливаемый на основание дымохода, либо теплообменники с выносным баком. Благодаря рассчитанной конструкции и оптимальному объему баков «самовар» вода в них нагревается до 90-95oС, но не закипает (при условии эксплуатации печи в рекомендуемом производителем режиме). Все баки изготавливаются из нержавеющих сталей.

Выносной топливный канал позволяет протапливать печь из смежного помещения. Уникальная конструкция самоохлаждаемой дверки исключает возможность получения ожога. Установив на печь дверку с термостойким стеклом можно контролировать процесс горения не открывая её или просто любоваться видом живого огня.

http://www.kamenka.ru

Проводка: скрытая и открытая

Скрытая проводка

В большинстве частных домов и почти во всех квартирах проводка скрытая. При монтаже скрытой проводки в оштукатуренных стенах и потолках пробивают неглубокие борозды, в которые укладываются электрические провода. После завершения монтажа электропроводки борозды заштукатуриваются цементным раствором или алебастром. Если монтаж скрытой проводки производится в строящемся доме, то нужда в пробивке борозд отпадает. Сначала производится монтаж проводки, провода закрепляются гвоздями, вбиваемыми в раствор между кирпичами, или примазыванием их к стене алебастром в нескольких точках, потом делается оштукатуривание стен и потолка, и провода оказываются под слоем штукатурки.

В местах соединений проводов устанавливаются разветвительные коробки, в которые прячутся все скрутки проводов. Разветвительные коробки должны быть установлены на уровне поверхности стены, заподлицо с ней. Закрываются коробки из соображений безопасности и эстетических пластмассовыми крышками. Для установки розеток и выключателей используются такие же разветвительные коробки. Они бывают изготовленными из стали или пластмассы. Розетки и выключатели применяются при монтаже тоже в исполнении для скрытой проводки. После установки они практически не выступают над поверхностью стен.
Для монтажа скрытой проводки используется медный и алюминиевый провод в поливинилхлоридной изоляции, медный — сечением не менее 1 мм2, алюминиевый — не менее 2,5 мм2. В квартирах монтаж скрытой проводки осуществляется в каналах, заранее сделанных в бетонных стенах и перекрытиях. Поэтому живущим в квартирах нужно быть очень осторожными при различных переключениях электрических проводов и замене выключателей и розеток. Чтобы заменить или даже дорастить электропровод, который вы неосторожно обломили, придется сбивать кафельную плитку, которую вы, возможно, совсем недавно положили, иначе до места соединения проводов вам не добраться.

Открытая проводка

Открытая проводка делается по поверхности стен и потолков. Для ее монтажа используют медные или алюминиевые провода с резиновой изоляцией, покрытые слоем поливинилхлорида. Можно для монтажа применять также медные и алюминиевые провода с изоляцией из одного поливинилхлорида, но только при наличии у провода разделительного основания, отделяющего одну жилу провода от другой. Электрические провода открытой проводки закрепляются на стенах и потолке при помощи роликов, изготовленных из изолирующего материала — фарфора. В каждом ролике имеется ось отверстия, через которое продевается гвоздь, крепящий ролик с надетыми на него проводами к стене.

Наименьшее сечение провода, используемого для монтажа открытой проводки: медного — 1 мм2, алюминиевого — 2,5 мм2. Провода при монтаже горизонтального участка проводки по стенам кладут параллельно линиям пересечения стен и потолка на расстоянии не менее 100 мм и не более 200 мм от потолка или карниза. Вертикальную часть проводки (спуски, подъемы) выполняют перпендикулярно плоскости потолка. Около дверей и окон провод прокладывают на расстоянии 100 мм от края обрамления двери или окна. Ролики для крепления провода располагаются на расстоянии 50 см один от другого.

Выключатели и розетки при открытой проводке крепятся не непосредственно к поверхности стены, а на специальные изоляционные подкладки, сделанные из сухого дерева и называемые подрозетниками. Подрозетник крепится к стене длинным шурупом, а к нему уже при помощи двух маленьких шурупов прикручивается выключатель или розетка. Сами выключатели и розетки для открытой проводки отличаются от предназначенных для скрытой проводки и по внешнему виду, и по способу закрепления на стене, поскольку вследствие специфики монтажа располагаются не в стене, а на ее поверхности. В подвале дома из-за опасных условий (сырость, токопроводящие полы и стены), выключатель ставить нельзя, его устанавливают на стене кухни. Сейчас открытая проводка в домах встречается редко, но это смотря где. В доме с деревянными стенами другую проводку сделать просто невозможно.

Источник: http://www.rmnt.ru/

Крышу покрыть – не поле перейти- чем покрыть крышу

Крыша – очень важная деталь облика современного дома. Даже сказочный дворец теряет изрядную долю своей привлекательности, если его покрыть обычным шифером. И наоборот, простой по форме дом выглядит уютно с черепичной крышей. Однако крыша – это еще и элемент защиты здания от неблагоприятных внешних воздействий, залог его надежности и долговечности. Поэтому конструкцию крыши и кровельный материал нужно выбирать особенно тщательно. Конструктивные элементы крыши

Прежде всего, не стоит забывать, что крыша – это сложная система, не с одним десятком составляющих, каждый из которых несет свою функциональную нагрузку.

Устойчивость и прочность крыши целиком зависит от ее основы – стропильной системы. Именно стропила принимают на себя всю тяжесть кровельных материалов, а также снеговую и ветровую нагрузку

. Чаще всего при строительстве коттеджей используют деревянные стропила. Они просты в изготовлении и (в отличие от железобетонных) легко устанавливаются. К тому же, благодаря свойствам дерева такие стропила можно «подогнать» по месту и даже исправить неровности, которые могли возникнуть при возведении стен.

На строительную площадку такие стропильные системы доставляются уже в готовом виде, остается только надежно связать их с коробкой дома.

Большое внимание следует уделить специальным материалам, играющим роль утеплителя и гидроизоляции в подкровельном пространстве.

В качестве утеплителя можно использовать плиты из минеральной базальтовой ваты, пенополистирола, стекловаты толщиной не менее 15 сантиметров, чтобы зимой сохранялось тепло, а летом не перегревалась мансарда.

Для защиты утеплителя от влаги на него натягивают непромокаемую пленку, образуя сплошной слой гидроизоляции. Если влаги много, она стекает по поверхности пленки на улицу, а если мало, испаряется и выносится наружу с потоком воздуха через систему подкровельной вентиляции. Эта система – очень действенный метод борьбы с сыростью.

Подкровельное пространство, по которому должен проходить воздух, образовано двумя конструктивными элементами: контробрешеткой и обрешеткой. Контртобрешетка прибивается поверх стропил в продольном направлении, повторяя их рисунок. В поперечном направлении на нее крепится обрешетка, необходимая для настила кровельного материала. Обрешетку под рулонные материалы обычно выполняют в виде сплошного настила, а под другие – в виде собственно решетки. Но на крыше есть и другие детали: различные окошки, каминные, печные и вентиляционные трубы, антенны, ребра, коньки, ендовы, ограждающие решетки, снегозадерживающие и водоотводные системы. Это доборные элементы, которые необходимы для внешнего оформления и защиты кровли.

Кровельные материалы

Фальцевая кровля одна из наиболее популярных (металлические листы соединяются друг с другом специальным фальцем). Обычно ее рекомендуют на скатных крышах с уклоном более 14 градусов, но использование усовершенствованного двойного стоячего фальца позволяет расширить возможности применения таких кровель.

Сегодня строительный рынок предлагает широкий выбор материалов для фальцевой кровли: титан-цинк, алюминий, железные листы с защитным полимерным покрытием, медь.

Металлочерепица. Это профилированные стальные оцинкованные листы с защитным полимерным покрытием или посыпкой из кварцевого песка или камня, на которых штампуется рисунок, имитирующий натуральную черепицу. Укладывать этот материал рекомендуется на крыши с уклоном не менее 14 градусов.

К основным достоинствам металлочерепицы можно отнести небольшой вес, простоту монтажа, богатый спектр цветов, длительный срок эксплуатации и весьма демократичную цену.

К недостаткам – шумность в дождливую и ветряную погоду, однако это во многом зависит от качества устройства всей кровельной системы. При правильно выполненной работе порывы ветра не будут докучать хозяевам стуком листов металла по обрешетке, а грамотно построенный водоотвод бесшумно направит потоки воды с кровли.

Еврошифер. В состав современного безасбестового шифера (так называемого еврошифера) входят растительные (целлюлоза, джут), минеральные (стекловолокно, базальтовое волокно) и синтетические (поливиниловые, полиакриловые) материалы. Еврошифер эластичен, устойчив к перепадам температур, коррозии и биологическому воздействию, обладает

незначительными температурными деформациями, хорошей шумоизоляцией, практически не горит. А малый вес материала позволяет делать под него простую стропильную систему и элементарную обрешетку.

Еврошифер удобен еще и тем, что с легкостью монтируется на старое кровельное покрытие. Натуральная черепица. Материал, который веками оберегал человечество от капризов погоды, по-прежнему служит верой и правдой владельцам современных коттеджей. И причин тому немало. Прежде всего — устойчивость к атмосферным воздействиям. При любых погодных условиях черепица, изготовленная из обожженной глины, и не теряет форму.

В нашем климате очень важна морозостойкость. Благодаря особенной структуре пор натуральной черепицы, большинство из них замкнуты и не заполняются водой в дождь или в снег. А значит, при понижении температуры внутри не возникает избыточного давления и черепица не разрушается, оставаясь прочной и надежной годами. А слой природной патины, который появляется на поверхности этого материала, защищает первозданный цвет материала от выгорания и агрессивных воздействий окружающей среды.

Очень важна и экологичность натуральной черепицы. Именно благодаря этому кровельное покрытие не пропускает влагу и позволяет кровле дышать. Использование натуральной черепицы — это дополнительная гарантия качества гидроизоляции и вентиляции крыши.

Надежный, экологически чистый материал, разнообразный по форме, фактуре и цвете украсит дом и подчеркнет безупречный вкус и высокий социальный статус хозяина, ибо материал этот довольно дорогой. Но его использование решит вопрос с ремонтом и заменой кровли на долгие годы вперед.

Гибкая черепица произведена на основе специального стеклохолста, пропитанного модифицированным битумом. А нанесенные сверху цветные каменные гранулы имеют не только декоративную, но и защитную функцию.

Гибкая черепица не подвержена гниению и расслоению, поскольку не впитывает влагу, не боится жары, мороза, влаги, ветра. Выражение «барабанит дождь по крыше» — не про эту черепицы, она поглощает шум.

Серьезные производители (например, Katepal) обычно предлагают и доборные элементы, необходимые при устройстве мягкой кровли, а значит, покупатель приобретает законченную кровельную систему, которую остается только установить.

Какое бы покрытие для крыши своего дома вы ни выбрали, помните, что крыша — это инвестиции в будущее. Потратившись один раз на грамотный проект, профессиональный монтаж и качественные материалы, можно будет долгие годы наслаждаться комфортом и уютом в доме.

Предоставлено www.omskrielt.com