Выравнивание пола

Ниже будет подробно описан весь процесс выравнивания полов с тем, чтобы максимально облегчить вам выполнение данной задачи.
Слой стяжки располагается между несущими конструкциями перекрытия и напольными покрытиями. Стяжка может быть как монолитной и устраиваться в процессе строительства с использованием различных связующих и наполнителей (гравия, песка и т.п.), так и сборной и поставляться на стройку в виде готовых панелей заводского производства.

Зачем нужна стяжка? Задачи могут быть различные:

1. Выравнивание основания под настил паркета, паркетной доски, ламинированного паркета, и т.д.

2. Для создания надёжного, прочного, основания, под настил паркета, паркетной доски, ламинированного паркета, и т.д.

3. Стяжка выполняет функции надёжного основания (поддерживающего слоя) в конструкции паркетного покрытия.

Процесс изготовление стяжки.

Обязательный выезд инженера технолога для проверки возможности проведения работ связанных с выравниванием основания (изготовления стяжки). Необходимо дать оценку в возможности сразу проводить работы по изготовлению стяжки, или необходимо дополнительные ремонтно-реставрационные работы поверхности, на которое будет проводиться работы по выравниванию полов. Возможно, придётся армировать для создания более жёсткого основания. В основном технология создания конструкции зависит от влаговпитывающей способности готовой основы (бетон, цементный раствор, звукоизоляционный известковый слой стяжки).

Операция № 1: О пределение максимальной высоты существующего пола и уровня перепада высот (выполняет инженер технолог компании СлавПаркет).

Это нужно, чтобы правильно определить уровень стяжки – от максимально верхней точки существующего пола, и правильно рассчитать расход раствора (выравнивающей смеси) – по средней толщине стяжки.

Сразу есть возможность определить устраивает высота получаемого основания заказчика или нет.

Операция № 2. Расчёт перепадов высот при устройстве разноуровневой стяжки (если необходимо совместить паркет и плитку в одной плоскости).

Если в вашем помещении планируется использование нескольких напольных покрытий, и необходимо, чтобы их поверхность находилась на одном уровне (полы не имели перепадов и ступенек на стыках разных покрытий). Поскольку различные покрытия имеют различную толщину, необходимо планировать стяжку на разных уровнях, таким образом, чтобы перепады высот стяжки компенсировали различную толщину покрытий. Это сократит дополнительные работы по дополнительной самовыравнивающей стяжке.

Операция № 4. Подготовка поверхности.

Основание должно быть прочным, не имеющим отслоений и обеспыленным (проверяется полной диагностикой поверхности основания). Все отслоения зачищаются, большие трещины замазываются густым цементным раствором. Пыль удаляется (в идеале) специальным «строительным» пылесосом HILTI , или поверхность тщательно подметается. Дополнительное обеспыливание проводится грунтовкой. Идеально для этих целей подходит «Бетоконтакт», дающий шероховатую поверхность и создающий прекрасную адгезию между основанием и стяжкой.

Операция № 5 . Установка направляющих для работы по лазерному уровню.

Операция № 6 . Приготовление раствора, засыпка, затирка.

Операция № 7. Уход за стяжкой.

Для ухода за стяжкой необходимо просто обеспечить её достаточную влажность в течении 7 – 10 дней. (СНиП 3.04.01-87 п. 4.8). Дело в том, что цемент набирает 90% прочности в течении 24-28 дней (в среднем), после изготовления стяжки из раствора. Для химических процессов, которые протекают при этом в растворе, требуется вода – раствор должен застывать, а не высыхать. Естественное высыхание стяжки приводит к тому, что раствор не успевает застынуть. Сохнуть стяжке «разрешается» только после того как необходимая прочность будет достигнута — в противном случае она обязательно растрескается. Не обходимо создать рекомендуемые условия для застывания стяжки.

Чтобы предотвратить преждевременное высыхание стяжки, для начала, нужно 2-3 раза в день умеренно смачивать её водой. Затем стяжку нужно ещё раз обильно смочить и накрыть полиэтиленовой плёнкой на 2 недели (т.е. временное блокирование от резкого высыхания). Если это по каким-то причинам нежелательно, то следует продолжать равномерно смачивать стяжку 2-3 раза в день.

Торопиться здесь ни в коем случае нельзя! Результат «ускорения» технологического процесса может оказаться весьма плачевен, – стяжку придётся полностью переделывать (либо демонтаж и полная замена, или в лучшем случае местная реставрация появившихся дефектов основания).

Лакокрасочные материалы

Сегодня на отечественный рынок поступает все большее количество лакокрасочных материалов, не только наших, но и зарубежных. Выбор настолько широк, что подчас сложно разобраться, какую фирму предпочесть, какую краску выбрать для тех или иных работ. Для этого нужно знать виды лакокрасочных материалов, их назначение и способы применения.

При нанесении на поверхность лакокрасочные материалы образовывают защитную или декоративную пленку. Выбирая краску необходимо учитывать несколько факторов: характер проводимых работ (внутренние или наружные), требования в стойкости покрытия при эксплуатации, декоративный вид покрытия, щадящее отношение к окружающей среде и проч.

Лакокрасочные материалы для внутренних и наружных работ существенно различаются по стойкости при эксплуатации. Первые не способны выдерживать длительное воздействие погодных условий: они быстро разрушаются под воздействием влаги, колебания температур, прямых солнечных лучей.

При покраске помещений лакокрасочные материалы выбираются с учетом влажности окрашиваемой поверхности. Краски и эмали на алкидных связующих быстро разрушаются на сырых поверхностях.

Водоэмульсионные краски, создающие пористую пленку, более стойкие к воздействию влаги. Говоря о влажности окрашиваемых поверхностей, не следует забывать о впитывающей способности основания. Для этого используется увлажнение поверхности. Если вода быстро уходит в основание, то при нанесении разбавляемых водой составов покрытие не будет обладать достаточной прочностью после высыхания. Поэтому в данном случае необходимо применение специальных грунтовок.

В зависимости от характера работ выбирают соответствующую систему окраски. Это обеспечит оптимальные сроки службы и одновременно позволит избежать лишних затрат.

Чаще всего выбирают акриловые, силикатные и силиконовые системы. Акриловые лакокрасочные материалы подходят практически для всех поверхностей, а также обладают хорошей паропроницаемостью и широкой палитрой цветов.

Силикатные краски, как правило, применяются для окраски минеральных оснований, например, бетонных, силикатного кирпича и т.п. Они обладают наибольшей паропроницаемостью, однако, их цветовая гамма ограничена.

Силиконовые краски обладают наилучшими декоративными и эксплуатационными свойствами покрытий. Качественное покрытие лакокрасочными материалами можно получить только при условии правильной подготовки поверхности под покраску.

Немаловажным при покупке лакокрасочных материалов есть выбор цвета. При этом учитывают освещенность помещений, зрительное восприятие его размеров, возникающее после окраски, а также воздействие тех или иных цветов на человека. Светлые тона визуально увеличивают помещение. Хорошо освещенную дневным светом комнату можно окрашивать в любой цвет. Для помещений, длительно освещаемых электрическим светом, необходимо учитывать, что цвет, выбранный при солнечном свете, может изменяться при искусственном освещении.

Совершенная вентиляция для дома

Нередки случаи, когда в доме, построенном из современных материалов, через некоторое время ощущается дискомфорт: помещение промерзает зимой и отсыревает летом, воздух в нем становится тяжелым, ухудшается теплоизоляция. Все это плохо отражается на здоровье и самочувствии людей.

Оказывается, дело в том, что в доме плохая вентиляция. По санитарным нормам требуется полная замена воздуха каждые 2 часа. А это возможно лишь при условии, что в помещении действует система принудительного воздухообмена, которая очищает воздух от продуктов жизнедеятельности людей, выделений вредных веществ из строительных материалов, газа радона из почвы.

Так что вопрос о вентиляции совсем не второстепенный, как порой думают те, кто экономит при строительстве. Прокладывать вентиляционные каналы по всему дому гораздо экономичнее во время строительных работ, а не потом, когда возникнет потребность в чистом, все время обновляющемся воздухе. В любом случае, не обойтись без консультации специалиста.

Что надо знать, выбирая систему

В настоящее время существуют разные варианты устройства принудительной вентиляции зданий. При выборе системы необходимо ориентироваться на нормы вентиляции, т.е. на степень замены в час внутреннего воздуха каждого помещения. Использовать для этого только кондиционеры малоэффективно: они способствуют циркуляции и охлаждению внутреннего воздуха, не замещая его свежим. Это очень важный момент, про который многие либо не знают, либо забывают.

Выпускаемые в Финляндии вентиляторы торговой марки Vilpe Vent давно нашли применение в частном и малоэтажном строительстве, в небольших кафе, офисах, магазинах, на мансардных этажах. В отличие от сложных систем с принудительными притоком, подогревом, увлажнением и другими приятными, но дорогостоящими особенностями, вентиляторы Vilpe доступны по цене, надежны в эксплуатации и легко монтируются. Это идеальный вариант для дачи, а также для дома, используемого периодически либо сезонно. Обычно владельцы таких домов не готовы тратиться на дорогостоящую систему вентиляции.

В домах, предназначенных для постоянного проживания, вентиляторы серии Vilpe тоже находят широкое применение благодаря удачной конструкции и таким преимуществам, как широкая цветовая гамма, расположение двигателя вне помещений и возможность монтажа в любом месте на кровле.

Как работают вентиляторы Vilpe

Принудительную вентиляцию дома с помощью вентиляторов Vilpe устраивают следующим образом.

Оснащенный двигателем вентилятор устанавливают на крыше, чтобы избежать шума внутри здания. К вентилятору подводят трубы из помещений с наиболее сырым и плохого качества воздухом: из кухни, туалета, ванной, прихожей, кладовой и т.д. В стены или потолок этих помещений встраивают вентили, через которые выводимый воздух по трубам поступает к вентилятору. При этом под систему вентиляции Vilpe не нужно монтировать на кровле громоздкую вентиляционную шахту, которая может ухудшить герметичность кровли.

Спальни и общие комнаты требуют постоянного поступления свежего воздуха. Конечно, можно держать постоянно открытыми окна или форточки. Но это не всегда удобно и безопасно. Куда эффективнее в стены комнат встроить вентили замещающего воздуха или вентиляционные щели над окнами.

Схему можно усовершенствовать, подключив к вентилятору Vilpe датчики влажности, таймер, а также оснастить энергосберегающей системой рекуперации – для подогрева замещающего воздуха выходящим.

Кроме того, что вентиляция способствует циркуляции воздуха, нормализует его влажность, она удаляет все неприятные запахи, которые могут возникнуть на кухне, где идет приготовление пищи. Для этого достаточно соединить вентилятор с кухонной вытяжкой (даже без двигателя) над плитой, что делает ее работу бесшумной и снижает расходы электроэнергии.

Кровельные системы Vilpe

Кровельные вентиляторы Vilpe бывают разной мощности, в т.ч. до 1600 м3/ч. Питание вентиляторов осуществляется от бытовой электросети напряжением 220 В. Их электрическая мощность составляет от 80 до 250 Вт.

Двигатель вентилятора смонтирован в колпаке-дефлекторе. Воздуховод теплоизолирован для предотвращения образования конденсата на внутренних стенках вентиляционного канала. Благодаря оригинальной конструкции дефлектора крыльчатка вентилятора и сам воздуховод надежно защищены от атмосферных осадков.

Материал наружного кожуха – метео- и ударопрочный пластик, рассчитанный на эксплуатацию при температуре от –50 до +90 °С. Устойчив он и к воздействию ультрафиолетового излучения. Поэтому вентиляторы Vilpe широко используют в разных климатических зонах – от субтропиков до Сибири и Заполярья.

Внутренняя труба воздуховода оцинкованная и имеет круглое сечение. Диаметры вентиляционных труб – 125, 160, 200 и 250 мм – позволяют без проблем производить монтаж и стыковку со стандартными воздуховодами. Поэтому не представляет труда подобрать вентилятор для конкретной задачи.

Под торговой маркой «Vilpe Vent» выпускаются и выходы вентиляционных систем. Они имеют аналогичную конструкцию, только без вмонтированного двигателя, и предназначены для использования совместно с канальными системами вентиляции для отвода использованного воздуха как элементы естественной вентиляции помещений. Предлагается также специальный выход для центрального пылесоса. Такими системами обычно оборудуют загородные дома.

Кроме того, серия Vilpe Vent включает изделия для вентиляции канализационного стояка, уплотнения разных труб, проходящих через кровлю, антенн и т.д.

Застройщикам хорошо известны вентили KTV для вентиляции подкровельного пространства, которые предотвращают скапливание конденсата. Отсутствие подкровельной вентиляции может привести к весьма неприятным последствиям, вплоть до разрушения кровли.

Проходные элементы системы Vilpe обеспечат надежное и герметичное крепление выходов в любом месте кровли из металла, мягких битумных материалов и цементно-песчаной черепицы. Выдержанный в едином стиле современный дизайн элементов Vilpe и широкая цветовая гамма придадут крыше законченный вид.

Источник: http://www.stroyinform.ru/

Укладка кирпича: способы, технология, схемы, приемы. Стоимость укладки облицовочного и клинкерного кирпича. Сколько стоит положить кирпич?

Укладка кирпича

Непростым и крайне ответственным процессом признается кирпичная кладка, ведь на прочность всего строения напрямую влияет то, насколько равномерно и качественно уложен кирпич. Способы укладки кирпича бывают разными: мозаичными, классическими и комбинированными. Сам материал подразделяют на две разновидности: обыкновенный и облицовочный. Первый вид, как правило, более груб и используется при возведении монолитных стен. Облицовочный кирпич – материал декоративный и применяется для отделки фасадов построек.
Укладка облицовочного кирпича осуществляется обычно специалистами, владеющими не только определенными умениями профессионального порядка, но и навыками декорирования. Технология укладки кирпича формировалась веками, дополняясь новыми методами и приемами. Однако возведение главных, несущих стен не претерпевало изменений столетиями: для этого, как и прежде, необходим добротный, высокосортный материал, качественный раствор и умение мастера. Схема укладки кирпича состоит из трех этапов. Сначала кирпич выкладывается на подготовленный раствор несколько в отдалении от предыдущего материала. Кирпич необходимо двигать по раствору для создания вертикальных швов. Затем кирпич вдавливается, устанавливается на место, лишний раствор удаляется.

Как положить кирпич

Толщину кладки условно определяют в кирпичах: когда в поперечном сечении оказывается целый кирпич – это толщина «в кирпич»; существуют также кладки «в полкирпича», «в полтора кирпича» и т.д. Приемы укладки кирпича тоже бывают разными: вприсык, вприсык с подрезанием раствора, вприжим и вполуприсык – в зависимости от последовательности и способа действий. Укладка клинкерного кирпича осуществляется в качестве отделки частных и загородных строений. Как правило, такая кладка необходима, чтобы скрыть слой утеплителя и стену, выполненную из строительного кирпича.
Причем положить кирпич необходимо так, чтобы между строительной и облицовочной кладкой оставался зазор в несколько сантиметров – это обеспечит прочность постройки и дополнительную теплоизоляцию. Стоимость укладки облицовочного кирпича исчисляется зачастую поштучно, реже — кубами или квадратами. Кроме того, эквивалент стоимости зависит и от методики укладки: колонна (столб), угол, арка или стена. Задаваясь вопросом, сколько стоит положить кирпич (и строительный, и отделочный), обратите внимание на тип материала, объем и вид работ, сроки выполнения заказа, а также сложность кладки. Стоимость укладки кирпича должна быть оптимальной в соотношении к стоимости самого материала. Подробные данные о цене кирпичной кладки предоставляют любые специализированные компании.

Крыша для российского климата

Первое, о чем надо задуматься при устройстве крыши, будет ли в доме чердак или дом будет иметь мансардную конструкцию.

На Руси под крышей традиционно устраивалось чердачное помещение. Оно надежно защищало дом от холода, обеспечивало вентиляцию и проветривание конструктивных элементов крыши, а заодно было и местом для хранения старых вещей. Загадочное и немного таинственное помещение чердака всегда привлекало детей, которые любили там играть, вот почему сюжеты многих детских книг начинаются или происходит на чердаке — «История, которой нет» М.Энде, «Тимур и его команда» А.Гайдара и другие.

С конструктивной точки зрения чердак значительно повышает надежность и долговечность крыши, и в этом его несомненное достоинство. Однако, где плюс там и минус: наличие чердака повышает стоимость коробки по сравнению с домом, имеющим мансарду.

С приходом зарубежных технологий все чаще стали строить именно такие дома с мансардой, а не с традиционным чердаком. Само понятие мансарда было введено во Франции в 17-ом веке и означает жилое помещение непосредственно под крышей, которая служит потолком. При этом внутреннее пространство дома используется максимально, отчего стоимость коробки дома существенно уменьшается. За рубежом при строительстве домов для среднего класса именно такой конструкции отдается предпочтение.

Однако в начале 90-х годов, после первого бума строительства мансардных домов в России, оказалось, что кажущаяся простота устройства мансардной крыши скрывает массу технологических тонкостей. В результате большинство крыш этого типа оказались неудачными.

Понятно, что ущерб от протечки, пусть даже небольшой, несравненно выше в мансарде, чем от протечек чердачной крыши. В первом случае вода попадает непосредственно в комнату и, если необходим ремонт, то он ведется в жилом помещении. Неудачный опыт сильно разочаровал многих домостроителей и заставил вернуться к чердаку.

Попробуем разобраться, где же истина. Главная причина неприятностей с мансардной кровлей в том, что такая крыша подвергается не только воздействию влаги сверху, когда идет дождь или снег, но и, как это ни удивительно, снизу. Поначалу это было совершенно непонятно неквалифицированным строителям. Именно влага, содержащаяся в воздухе, поступающем из жилых помешений, и выпадающая конденсатом на внутренней поверхности крыши из-за перепада температур, а это, к сожалению, закон физики, стала разрушителем мансард. Мне приходилось наблюдать удивительный парадокс, когда в ясную прохладную погоду с крыши мансардного этажа лился в дом настоящий «дождь». Оказывается, на внутренней поверхности крыши было настолько много конденсата, что в течение нескольких месяцев он полностью пропитал толстый слой утеплителя и уже после этого пролился вниз.

Чтобы избежать подобной неприятности, в технологии мансард предусматривается устройство парозащитного слоя, недопускающего теплый влажный воздух из жилых помещений вверх к черепице. Кроме этого, внутренняя холодная поверхность черепицы с помощью специальных конструктивных решений должна хорошо проветриваться и иметь под собой й гидроизоляционный слой. А между этими защитными слоями укладывается надежная теплоизолирующая система. Вот тогда неприятностей с конденсатом не будет. На самом деле этих тонкостей много и знать их неспециалисту совершенно необязательно. Главное, чтобы это знала строительная компания, взявшаяся строить дом.

Теперь, обладая приведенной информацией, вы и сами можете принять обоснованное решение, какую систему крыши выбрать — мансардную или чердачную.

Далее надо определиться с типом кровельного покрытия.

На российском рынке сейчас представлены почти все мировые производители кровельных покрытий. Но материал, внешне одинаковый, у разных фирм может стоить весьма и весьма по-разному. Часто причина совсем не в том, что вам пытаются продать то же самое, что за углом, но в два раза дороже, хотя и такое бывает. Оказывается, большинство кровельных материалов выпускается для разных климатических поясов. И чем климат мягче, тем стоимость меньше. Поэтому многие недобросовестные поставщики привозят к нам дешевую черепицу, хорошо защищающую дома, но только в Африке, а не в нашем климате. Причем внешне отличить ее от аналогичной, предназначенной для Канады, практически невозможно. А Россия — это совсем не одно и то же не только с Европой, но даже и со скандинавскими странами. У них расчетные температуры зимы — минус 5-10 градусов, а у нас — 35-40. Поэтому разобраться, какой тип кровельного покрытия подходит для нашего климата все-таки лучше с помощью специалиста.

Но купить черепицу — это полдела. В состав кровельного покрытия входит огромное количество элементов. Снегозадержатели, коньковые и ендовые элементы (автор здесь не ругается — просто они так названы), вентиляционные устройства, водосливная система, лестницы для доступа к телевизионным антеннам, специальные пленки, прокладки и многое другое. Иногда их число достигает 50-60 наименований. Все они совершенно неслучайно разработаны и применены фирмой производителем, и замена, например, фирменной пленки пароизоляции на отличный отечественный рубероид ведет к неприятным последствиям. Естественно, когда неспециалист звонит в фирму-поставщик и спрашивает, сколько стоит такая-то черепица, ему называют стоимость только самой черепицы. А то, что к ней еще необходимы еще 49 наименований элементов, которые увеличат цену втрое, говорят не все (ведь этого и не спрашивалось). В итоге возникают недоразумения.

Часто приезжает Заказчик и, показывая газету «Из рук в руки», с недоумением пытается разобраться, почему в рекламном объявлении черепица в 1,5-2 раза дешевле, чем предлагают строители. Многие, не доверяя специалистам, сами покупают такую, ну, очень дешевую черепицу. Кончается это, как правило, одним: построенную крышу приходится разбирать, а негодный материал выбрасывать.

Расскажу случай из жизни. Одному из моих знакомых, умнейшему человеку и крайне эрудированному профессионалу в своей области, кто-то предложил «по случаю» приобрести черепицу по баснословно низкой цене. Он, конечно, согласился, но все-таки решил проверить купленный кровельный материал. Экспертиза показала, что не хватает довольно много комплектующих элементов. Мой знакомый соответственно озадачил Поставщика. Признав ошибку, тот заверил, что все будет в порядке, и в свою очередь предложил крайне недорого покрыть крышу силами своих рабочих, которые к тому же сами решат вопросы со всеми недостающими комплектующими. Ударили по рукам. Покрыв крышу, рабочие довольно быстро собрались уезжать. Но, наученный предыдущим опытом, Заказчик все-таки решил провести экспертизу проделанных работ. Выяснилось, что черепица уложена неправильно. Горе-работники взялись все исправить. Сняв черепицу, стали укладывать ее заново. Но при сборке-разборке большая част черепицы оказалась повреждена. Подсчитав предстоящие затраты, Поставщик и его рабочие попросту неожиданно исчезли. Как назло, сама черепица оказалась довольно редкого типа, и пока нашлась новая фирма, знающая, где ее докупить, прошел месяц. Была уже глубокая осень. Дом стоял с разобранной крышей. Пошли проливные дожди. Кирпичные стены и плиты перекрытий промокли и пропитались водой, а тут грянули первые заморозки. Вода в стенах замерзла, и они треснули. Поглядев на все это, хозяин вынужден был просто продать свой дом. Вот чем обернулась экономия.

Практика работы нашей строительной компании показала, что с учетом климатических особенностей России оптимальным сочетаниям показателя «цена + качество» отвечают два типа кровельного покрытия.

Мягкая чешуйчатая кровля из битума, модифицированного полимерами, с керамической присыпкой. Она дешева, долговечна (гарантийный срок изготовителей, как правило — 20-30 лет), керамическая присыпка позволяет получить широкую гамму цветов, легко режется и поэтому легче укладывается на сложных формах крыш. К тому же она очень легкая и не требует мощных стропил и обрешетки. Одна из существенных особенностей — черепица должна укладываться на совершенно ровную поверхность, для чего применяют специальную фанеру. В Европе она пользуется наибольшей популярностью при строительстве современных домов для среднего класса.

Металлочерепица с пластиковым покрытием. Это покрытие дороже предыдущего, но прочнее. В состав кровли входит очень большое количество комплектующих элементов. Как правило, с завода-изготовителя листы кровли поставляются уже нарезанными по размерам. Это требует очень большой точности при выдаче проектной документации. Подгонка на месте сложна и требует дополнительной покраски в местах нарушенного заводского защитного покрытия. В большей степени, чем предыдущее покрытие, образует конденсат на внутренней поверхности и значительно более трудоемкое и сложное в работе. Вообще говоря, эту черепицу могут устанавливать только высокопрофессиональные и, как следствие, дорогие фирмы. Работа любых доморощенных умельцев категорически противопоказана. Поверхность скользкая, и большие массы снега на крыше могут соскальзывать вниз, поэтому с такой черепицей обязательно применение снегозадержателей и снегорезов. Мне не раз приходилось видеть, как с крыш, построенных 3-4 года назад, без снегорезов (тогда эти дополнительные элементы почти не встречались в продаже) съезжает огромный снежно-ледяной сугроб, уничтожая все вокруг дома.

Вес черепицы также невысок и поэтому не требует специальных мощных конструкций перекрытий. Это покрытие сейчас стало в России даже более популярно, чем за рубежом.

Дороже черепичные кровли из натуральной глины (или современного аналога: цементно-песчаной черепицы) и медные. Причем, в случае применения натуральной черепицы цена крыши возрастает очень значительно. И не только из-за стоимости самой черепицы, но и потому, что вес ее очень велик (40-50 кг/кв.м), требуются более мощные стропила и иные конструктивные элементы крыши. Кроме того, натуральная черепица требует особо тщательной укладки и герметизации стыков. За рубежом на ответственных домах, особенно в северных странах, ее кладут даже в несколько слоев (иногда до трех). Надо признать, что это, конечно, прекрасный, экологически безупречный материал с огромной долговечностью. К тому же историзм облика дома с натуральной черепицей позволяет получить наиболее сильный архитектурный эффект.

Медное покрытие — хотя и весьма дорогой, но прекрасный, традиционный для России кровельный материал. Медью крылись купола храмов и крыши дворцов. Долговечность медной крыши впечатляюща (100-200 лет). Но есть и недостатки — повышенный шум во время дождя. На западе медная кровля знак престижа и основательности, но у нас пока применяется достаточно редко.

Источник: http://www.ct.woodbuild.ru/

Крепление дверей, способы крепленгия межкомнатных и раздвижных дверей. Крепление обивки двери.

0

  • Красоту;
  • Удобство;
  • Прочность самой двери.

Но почему-то все забывают одну главную деталь: срок службы двери напрямую зависит от качества и надежности дверной коробки.

Про дверную коробку можно сказать так: чем она массивнее, тем лучше.

Не стоит забыть и о крепление обивки двери.

Сейчас большое распространение получили межкомнатные двери с незамкнутой коробкой, без порога. Может, так оно и удобнее, но такие двери не спасают от сквозняков.

Если раньше дверные коробки прикреплялись к стене намертво, то сейчас существует специальная система крепления межкомнатных дверей, позволяющая снимать дверь вместе с дверной коробкой, когда вздумается. Этот вариант идеален для тех, кто часто меняет место жительства.

Важная деталь – это петли. Петли – это та деталь межкомнатной двери, которая приварена к ней намертво и незаменяемая. Поэтому на качество петель нужно обратить особое внимание.

Именно петли обеспечивают плавный ход двери. Лучше всего выбирать дверь с подшипниками, они обеспечат долгий срок службы двери.

Кроме того, желательно, чтобы петли были регулируемыми. Это очень важная деталь. Дверь имеет такую особенность, как провисать со временем, а регулируемые петли помогут держать межкомнатную дверь в правильном состоянии всегда.

Источник: Интернет-магазин компании Галактик-Сервис — двери дера в широком ассортименте.

Как правильно положить линолеум? Как положить ламинат на линолеум? Сколько стоит положить линолеум?

Линолеум – экономичное, удобное в эксплуатации и привлекательное на вид напольное покрытие, поэтому в момент выбора этого материала покупателей лишь затем интересует, сколько стоит положить линолеум, гораздо большей популярностью пользуется вопрос, как правильно положить линолеум. На него мы и попробуем найти ответ. Сначала нужно подготовить основание: исключить трещины и прочие дефекты поверхности. Ведь линолеум, будучи материалом пластичным, впоследствии примет форму основания.
Как положить линолеум, если поверхность далека от идеала? Необходимо с помощью строительных смесей выровнять пол. Если требуется ликвидация старого линолеума, используйте выравнивающий компаунд. Как правильно положить линолеум на пол, выложенный паркетом? Необходимо убедиться в прочности паркета, и если требуется – укрепить его. Решая, что положить под линолеум, будьте аккуратны с применением ДВП и фанеры, поскольку эти материалы подвержены перепадам температур. Чаще всего, поверхность обшивается ДСП толщиной 5 мм. Для надежной фиксации лучше применять строительный стиплер – тогда будет ясно, как положить линолеум, чтобы он сохранял отличное состояние долгие годы.
Ламинат – более дорогостоящее, но не менее популярное напольное покрытие, которое зачастую приходится накладывать на старый, уложенный в советские времена линолеум. Так как положить ламинат на линолеум, чтобы получилась качественная и крепкая конструкция? Это будет нетрудно, если предыдущее покрытие ровное и имеет одинаковый уровень, если нет – обязательно снимите старый линолеум. После чего установите подложку, а потом и сам ламинат.

Как правильно положить линолеум? Как положить ламинат на линолеум? Сколько стоит положить линолеум?

Линолеум – экономичное, удобное в эксплуатации и привлекательное на вид напольное покрытие, поэтому в момент выбора этого материала покупателей лишь затем интересует, сколько стоит положить линолеум, гораздо большей популярностью пользуется вопрос, как правильно положить линолеум. На него мы и попробуем найти ответ. Сначала нужно подготовить основание: исключить трещины и прочие дефекты поверхности. Ведь линолеум, будучи материалом пластичным, впоследствии примет форму основания.
Как положить линолеум, если поверхность далека от идеала? Необходимо с помощью строительных смесей выровнять пол. Если требуется ликвидация старого линолеума, используйте выравнивающий компаунд. Как правильно положить линолеум на пол, выложенный паркетом? Необходимо убедиться в прочности паркета, и если требуется – укрепить его. Решая, что положить под линолеум, будьте аккуратны с применением ДВП и фанеры, поскольку эти материалы подвержены перепадам температур. Чаще всего, поверхность обшивается ДСП толщиной 5 мм. Для надежной фиксации лучше применять строительный стиплер – тогда будет ясно, как положить линолеум, чтобы он сохранял отличное состояние долгие годы.
Ламинат – более дорогостоящее, но не менее популярное напольное покрытие, которое зачастую приходится накладывать на старый, уложенный в советские времена линолеум. Так как положить ламинат на линолеум, чтобы получилась качественная и крепкая конструкция? Это будет нетрудно, если предыдущее покрытие ровное и имеет одинаковый уровень, если нет – обязательно снимите старый линолеум. После чего установите подложку, а потом и сам ламинат.

Шумоизоляция потолков

Широко известно, что соседи сверху нередко мешают спать, ходя по своей квартире с места на места, задевая мебель. И не дай бог пол ваших соседей отделан плиткой, по которой ночью гарцует собака!

Для того чтобы нейтрализовать подобных соседей, придуман подвесной т.н. «акустический» потолок. Он поглощает шумы и в целом направлен на то, чтобы улучшить акустику помещения.

Плюс к этому он обеспечивает обычные преимущества подвесных потолков – возможность проведения там электричества, специальных осветительных приборов и т.д.

Обычно для придачи подвесному потолку шумопоглотительных качеств его делают из тонкого стекловолокна. Но они могут быть сделаны и из обычной тканевой поверхности.

Установив у себя полноценный акустический подвесной потолок, вы не только сможете насладиться тишиной в доме, но и обнаружите, что музыка из вашего аудио-центра заиграет гораздо приятнее, а голоса из телевизора будут доноситься отчетливее.

Фасадное остекление

Потребность в привлекательных остекленных фасадах, где были бы связаны между собой в единое целое остов здания и сам фасад, возникла у архитекторов уже в 20 гг. XX в. С тех пор разработано немало конструктивных технологических новшеств для реализации этой цели.

Можно перечислить лишь основные из них:
• Холодный фасад: внешний слой фасада — панели стекла. Функцию теплоизоляции выполняет конструкция стены здания, на которую с воздушным зазором крепится внешний слой;
• Вытяжной фасад: внешний слой — стеклопакет плюс стекло, устанавливаемое на расстоянии 15—20 см от стеклопакета. При этом воздушный промежуток используется либо для отвода воздуха и вентиляции здания, либо для нагрева притока свежего воздуха;
• Структурное остекление — метод объединения стекла, керамики и металла в одной конструкции с использованием специальных клеящих силиконовых герметиков. Этот тип остекления фасадов дает возможность архитекторам и проектировщикам реализовать полностью гладкий цельностеклянный фасад.
Чтобы объект с применением остекленного фасада функционировал долго и эффективно, необходима совместная работа архитектора, проектировщика и поставщиков стекла, стеклопакетов, системы профилей и силиконовых герметиков (в случае структурного остекления).
В зависимости от местонахождения и назначения здания ключевым вопросом фасадного остекления является выбор стекла и конструкции стеклопакета. Сделав правильный выбор, можно избежать потерь тепла, значительно уменьшить проникновение шумов с улицы, обеспечить нормы безопасности, защитить внутренние помещения от излишков солнечной энергии. Ассортимент «специальных» стекол сегодня чрезвычайно широк, и, чтобы сориентироваться в этом многообразии типов и торговых марок разных производителей, без помощи профессионалов не обойтись.
Рассмотрим основные функции остекления и некоторые практические рекомендации по их реализации.

Теплоизоляция

Следует помнить, что треть потерь тепла через стекло осуществляется за счет теплопроводности и конвекции, а две трети — за счет теплового излучения длинных волн. Проблема конвекции и теплоизоляции решается за счет установки стеклопакетов, причем оптимально, если толщина воздушного слоя между стеклами стеклопакета не превышает 16 мм — в противном случае увеличивается конвекция, и теплоизоляционные характеристики ухудшаются.
Для уменьшения потерь от теплового излучения разработаны так называемые селективные (низкоэмиссионные) стекла со специальным покрытием. В настоящее время существуют два вида подобных стекол: «К-стекло» — с «твердым» покрытием и «i-стекло» — с «мягким» покрытием. «I-стекло», появившееся позже, имеет теплоизоляционные характеристики в 1,5 раза выше, чем «К-стекло», поэтому доля рынка «i-стекла» постоянно растет, им остекляется большинство строящихся объектов в Европе. Из-за «мягкого», т. е. подверженного влиянию внешней среды покрытия, «i-стекло» используется исключительно в изолирующих стеклопакетах, причем устанавливается со стороны помещения покрытием внутрь стеклопакета. Необходимость применения высоких технологий при работе с «i-стеклом» обусловила то, что стеклопакеты с таким стеклом производят только крупные специализированные фирмы.

Защита от солнца

Под солнцезащитным стеклом понимается стекло, обладающее способностью снижать проникание солнечной тепловой и/или световой энергии в помещение путем поглощения либо отражения солнечных лучей. Таким свойством обладают стекла, тонированные в массе, и рефлективные (отражающие) стекла с покрытиями зеркального вида. Это наиболее разнообразная и обширная по своему внешнему виду группа стекол, потому особенно любимая архитекторами и наиболее часто используемая при фасадном остеклении.
В качестве примера приведем перечень марок солнцезащитных стекол, выпускаемых международной стекольной корпорацией «Сан-Гобен».
«Парсол» — тонированное в массе теплопоглощающее флоат-стекло различных цветов (бронзовое, серое, зеленое, розовое). Каждому тону стекла соответствуют разные спектрофотометрические характеристики (коэффициенты пропускания, отражения, абсорбции солнечной энергии). Использование тонированного стекла с коэффициентом пропускания менее 50% в качестве фасадного не рекомендуется из-за возрастающего риска термального шока (разрушение стекла вследствие перегрева и перепада температуры), хотя возможно его применение в закаленном виде после специальных расчетов.
«Антелио» — солнцеотражающее (рефлективное) стекло с «твердым» (устойчивым к воздействию внешней среды) покрытием из окиси металлов (коэффициент отражения 29—32%). В качестве исходного используется как бесцветное, так и тонированное стекло, что позволяет получать цветное «Антелио» — бронзовое, изумрудное, серебряное и др.
«Рефлектасол» — сильнозеркальное стекло (коэффициент отражения около 50%), обеспечивающее практически одностороннее наблюдение. При необходимости зеркальный эффект может быть уменьшен на 10—12% путем установки «Рефлектасола» в стеклопакет покрытием внутрь. Покрытие «Рефлектасола» относится к «твердым» и может иметь различные цветовые оттенки.
Тонированные и рефлективные стекла с «твердым» покрытием могут использоваться как при одинарном остеклении («холодный фасад»), так и в составе стеклопакета.
«Кул-лайт» — солнцеотражающее стекло с «мягким» покрытием. Способ его изготовления, при котором на исходное бесцветное или тонированное стекло наносится несколько слоев различных металлов, позволяет получить около 65 видов «Кул-лайта» самых разнообразных цветов (синий, голубой, стальной, серый, бронзовый и др.) и с различными свойствами (светопропускание от 4 до 50%, отражение от 6 до 43%).
«Кул-лайт К» — стекло нового поколения, сочетающее в себе одновременно две функции — рефлективность и энергосбережение. «Мягкое» покрытие этого стекла является селективным, обеспечивающим превосходную теплоизоляцию, и в то же время зеркальным различного тона (как у стекла «Кул-лайт»). В развитых странах именно «Кул-лайт К» наиболее часто используется при фасадном остеклении, т. к. оно дает архитекторам большой простор для творчества, позволяя при этом обеспечить необходимые нормы энергосбережения и солнцезащиты. Как и всякое стекло с «мягким» покрытием, «Кул-лайт» и «Кул-лайт К» применяются только в стеклопакетах.
На рынке Санкт-Петербурга рефлективные и низкоэмиссионные стекла представлены не только торговыми марками ведущих иностранных производителей, таких как «Сан-Гобен» (представитель на рынке Петербурга — ООО «АКМА»), «Главербель» (представитель — ЗАО «Борское стекло»), но и отечественного производителя — ЗАО «Завод архитектурного стекла», который с начала 2000 г. начал производство низкоэмиссионных и солнцезащитных стекол с «мягким» покрытием на американском оборудовании.

Звукоизоляция

Изоляцией от шума называется ослабление звуковой энергии при прохождении ее через препятствие (остекление). Звукоизоляция остекления зависит от:
• количества, размера и толщины стекол в стеклопакете;
• толщины воздушного промежутка между стеклами;
• проницаемости стыков.
Увеличение количества стекол в стеклопакете не всегда приводит к желаемому результату. Если просто установить стекло посередине воздушного промежутка, то звукоизоляция снижается вследствие повышения резонансной частоты конструкции. При тройном остеклении (двухкамерный стеклопакет) с акустической точки зрения более целесообразно применять увеличение толщины стекол и воздушного промежутка между ними, при этом камеры стеклопакета не должны быть симметричны. Дальнейшее улучшение показателей достигается путем закачки газа в межстекольное пространство. Более кардинальное решение проблемы — использование в составе стеклопакета специальных ламинированных стекол с шумопонижающими пленками.
Как правило, звукоизоляция обычного однокамерного стеклопакета 4-16-4 (два стекла 4 мм толщиной, воздушный промежуток — 16 мм) достигает 28 дБ, двухкамерного 4-10-4-10-4 — 32 дБ, специального ламинированного стекла — 50 дБ. Следует помнить, что порог слышимости для человека — 0 дБ; повышение уровня звукового давления на 10 дБ воспринимается человеком как удвоение громкости звука.

Безопасность

Безопасное остекление различается по классу защиты:
• Класс «А» — остекление, выдерживающее случайный удар;
• Класс «Б» — остекление, устойчивое к взлому, вандализму;
• Класс «В» — пулестойкое защитное стекло.
Для обеспечения безопасности остекления используются: закаленное стекло, армированное стекло и ламинированное стекло.
Армированное — это стекло с металлической сеткой внутри; при разбивании осколки подобного стекла не выпадают даже при образовании нескольких трещин, а удерживаются на месте арматурой.
Закаленное — стекло, у которого путем термической или химической обработки повышается прочность к ударам и перепадам температур в 5—10 раз по сравнению с обычным стеклом. При разрушении стекло распадается на мелкие безопасные осколки с тупыми краями. Следует отметить, что не все виды стекол можно закаливать: например, стекло с «мягким» покрытием подвергается закалке, как правило, до нанесения покрытия.
В Санкт-Петербурге закалку стекла можно осуществить в фирме «Борское стекло», использующей оборудование «Тамгласс».
Ламинированное стекло (триплекс) состоит из двух или более листов стекла разных видов и толщин, ламинированных (склеенных) вместе с помощью поливинилбутиловой пленки или специальной ламинирующей жидкости. При разбивании ведет себя подобно армированному стеклу. Варьируя стекла и пленки, можно получить триплекс, сочетающий в себе свойство безопасности с другими свойствами: теплоизоляции, звукоизоляции, пожаробезопасности и пр. Недостаток триплекса — большая толщина стекла, т.е. большая нагрузка на кромочное соединение стеклопакета, а также пониженное светопропускание.
В Санкт-Петербурге ламинированное стекло производят многие фирмы, но, к сожалению, только с использованием «заливной» технологии, которая не обеспечивает высокое качество триплекса. «Пленочный» триплекс в России изготавливается на Борском стекольном заводе в Нижнем Новгороде и на Саратовском стеклозаводе.

Эстетичность

Гармоничное сочетание цвета, прозрачности и степени отражения фасадного стекла с окружающей средой, безусловно, очень важно. Необходимо учитывать, что ошибки в исполнении остекления могут привести к такому дефекту фасада, как «волнистость» (стеклянная поверхность похожа на «кривое зеркало»). Чтобы избежать «волнистости» стеклянного фасада, необходимо использовать наружное стекло толщиной не менее 6—8 мм в зависимости от размера стеклянных панелей. Также следует учитывать специфику климата (большая разница температур в течение года) при производстве стеклопакетов. Температура и давление в межстекольном пространстве стеклопакета, изготовленного летом, будет сильно отличаться от условий его эксплуатации зимой. Низкая температура воздуха приводит к уменьшению давления внутри стеклопакета, из-за чего стекла могут прогибаться внутрь стеклопакета, нарушая ровность остекления и обеспечивая «волнистость» фасада.
Чтобы избежать подобных неприятностей, необходимо заказывать стеклопакеты только у профессиональных производителей стеклопакетов, работающих на современном оборудовании и использующих передовые технологии.

В случае сплошного остекления фасада солнцеотражающим стеклом встает вопрос — как обеспечить единый зеркальный эффект без «полосатости», возникающей иногда за счет нахождения сразу за стеклянным фасадом непрозрачных межэтажных перекрытий, чередующихся с оконными проемами здания. Эту проблему решает специальное фасадное стекло, полученное с помощью нанесения непрозрачного эмалевого цветного покрытия на обратную сторону солнцеотражающего стекла, используемого в данном остеклении. Такой вид стекол пока производится только иностранными стекольными компаниями (торговая марка «Сан-Гобен» — «Эмалит»).

Из всего вышеизложенного становится ясно, что разнообразие вариантов фасадного остекления практически безгранично. Для облегчения принятия решения о выборе варианта остекления ведущими мировыми производителями стекла разработаны специальные компьютерные программы, где задается вариант конструкции остекления (одинарное, стеклопакет, наклонная стеклянная крыша и т.д.), толщина и тип применяемых стекол, ширина воздушного промежутка, ориентация фасада по частям света, климатические данные и др., на основе чего программа рассчитывает все необходимые теплофизические характеристики остекления, риск термального шока, а также максимально допустимые ветровую и снежную нагрузки для данной конструкции.

Источник: http://http://www.stroy-press.ru